礼服贵族

1、古代皇族，贵族，平民穿的都是什么衣物

明朝的工作和生活的衣服基本不区分,因为贵族的工作就是生活,全部都是华丽的衣服.而平民穷得很,买不起几件衣服,基本上衣服上身就不怎么脱,不分场合地穿.
皇族、贵族一般穿绸子和棉布衣服（明朝时棉布衣服很贵）,颜色多以较艳的红色为主.皇族可以穿黄色和紫色,其余勋贵如果得到特许也可以穿,算是荣耀.样式以长衫为主,右衽,宽袍大袖,袖子里可以放东西.
平民一般穿麻和棉质衣服,棉要贵一些,穷一点就穿麻.平民的衣服一般都是灰褐色,耐脏不需要反复清洗.一些贫民干脆自己纺织自己穿,不染色,就用麻线的原色.样式五花八门,但总体上以短衫为主,便于劳作.平民除非豪富,一般没几套衣服换洗的,除了冬天的袄子以外,春夏秋基本上衣服混穿.书上曾经有记载说某人的妻子有5套衣服,所以就是不贤惠,意思是说她败家.汗.
另外还有些规矩,比如说明朝商人虽然有钱,但是不可以穿丝绸的衣服,穿了是要以谋逆论罪的,所以明朝的商人积极推动棉布.另外一般人都不穿白色衣服,因为这是死亡的意思.只有吊丧和表示自己死意已决的时候才穿.一、夏商西周
商朝服饰大抵分为三种
1、奴隶的简单遮身衣物.
通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物.
2、平民或小奴隶主.
他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰.
3、王室贵族.
衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰.
衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹.
商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作.
周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴.
注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小.
二、春秋战国时期
春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服.
1、深衣
贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽.
2、胡服
胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋.
带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银.
三秦汉时期
汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等.
冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委
貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服.
袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用.
汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物.
汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋.
袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落.
汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为"大手髻".
贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰.
劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻.
汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆.
四魏晋南北朝时期
三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展.
头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的.
这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为"上检下丰".
在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱.
北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为"折上巾",实为以后的幞头 很′安静的感言： 谢谢！ 你觉得这个答案好不好？好(2)不好(0) 神奇小孩 回答采纳率:40.1% 2009-01-11 13:32 中国历史五千年，从传说中的五帝到中华人民共和国，总共更替了18个主要的朝代。在浩瀚的历史中，各个朝代“乱烘烘你方唱罢我登场”，各自过了一把主角瘾。他们演绎过的故事大多烟消云散，而他们曾经穿过的行头——历朝衣饰，究竟是怎么一个样子呢？
五帝时期，生产力极为低下，大部分人穿兽皮麻布，仅勉强遮羞保暖，只有极少数人能够穿上柔滑细密的丝绸，没有什么特别让人眼睛一亮的地方。
夏、商时代以上衣下裳（裳在古代指的是裙子）为主，并且逐渐规定了谁应该穿什么样的衣饰，使衣饰开始具备了区分等级地位的政治功能。因为生产力仍有限，夏商时代能用衣裳来臭美的只有少数的上层人物。大禹治水的时候，还经常穿着一身麻布短衣短裙——跟现在苏格兰男人穿的裙子装差不多。后来衣料越织越多、越织越轻便，衣裳才越做越长，终于一次性盖住手腕和脚腕，使遮羞蔽体不再成为问题。
周朝制定了被孔子极为推崇的“周礼”，完善了衣饰的政治制度。西周的款式仍以上衣下裳为主，但男装的衣襟和腰带比以前宽大很多，跟当时注重“文质彬彬”的礼仪不无关系。到了春秋战国时期（即东周），群雄割据，百家争鸣，既有鲁国的古典礼服，又有赵国的短衣长裤（胡服），还有郑国卫国的轻纱长裙……是一个多姿多彩的社会。这个时期出现了上衣下裳相连的大袖交领曳地“深衣”（有将身体深藏的意思）——可称为古代长袍，奠定中国服饰的基本样式。当时深衣的衣襟做得极长，穿时在身上缠绕数道，每道花边显露在外，因之称为“曲裾袍”，风格十分独特。根据《论语》记载，孔夫子穿衣一套一套的，上朝穿礼服、在家穿便服，已经非常讲究，可知那时候物质水平总体上已经比较丰富，大街上也有很多的美服来养眼了。
秦朝男女穿三重衣，也就是穿N层包得严严实实的古代长袍，每一层都要露出领子来，类似于现在穿西装露出里面的衬衫一样。秦朝崇尚黑色，当时朝廷开会，用“黑鸦鸦一片”来形容最恰当不过了。据说秦国五分之一的人口是军人，军装（跟赵国的胡服差不多）是当时的一大特色，西安秦俑的军装就相当精良。在无处不在的黑色与军装中，秦代的衣饰是比较单调的。
汉朝推翻了“暴秦”，但服装样式基本沿袭，只是颜色与装饰丰富多了。汉朝中后期“丝绸之路”开通，各民族、各国交流活跃，衣冠服饰日趋华丽。以前的“曲裾袍”因不便行动，逐渐被衣襟竖直的“直裾袍”所代替，但女性仍以“曲裾袍”为主流。此时还出现了上身为短衫下身配长裙的“襦裙”，一直流行了两千多年。由于汉朝比较开放，女性也没有“三从四德”和“闺房”、“小脚”来约束，衣着自然色彩纷呈、纹路精美、千姿百态。
三国两晋时期，一部《三国演义》已经写得很明白了。当时的盔甲战袍精美异常，可以想见貂婵之类的美女的衣服也是美如流云的。东晋顾恺之有一幅名画《洛神赋图》，描绘三国时曹植在洛水遇见洛神的情景。图中洛女神彩衣飘飘，如燕子飞舞；曹才子长袍曳地，如玉树临风。衣服美则美矣，就是行动很不方便。
南北朝160多年，立国的倒有9个。这一时期北方民族与中原汉族都掌过权，胡汉服饰进一步融合，增强了服饰的实用性。
隋唐时期是我国君主专制社会政治、经济、文化鼎盛时期，各民族、各国交往广泛。受北方胡服的影响，初唐衣裙流行紧身窄小。中唐以后，服装中加强了华夏传统审美观念，衣裙样式越来越宽大。唐代社会开放，当时的女装微露酥胸，有一种雍容的暧昧，与唐三彩十分相似：色彩绚丽，造型丰满。唐朝男装是幞头（裹住长头发的头巾）、圆领袍衫、平底靴，有鲜艳的色彩、华贵的图案、宽大的样式，表达了一种民族的自信、自强和大度。唐代的服装有如一部《全唐诗》，格式渐渐推进，内容精采非凡，不负唐玄宗作曲的唐代歌舞精品《霓裳羽衣曲》的曲名。我想唐朝的名城大都里，男的风流倜傥，女的绚丽多姿，定然美不胜收。
五代十国只有50多年，北有五个朝代南有十个国家，走马灯似地更换国号和皇帝，对衣饰的主要影响是使衣服渐渐趋向窄细合体——方便打仗和逃亡啊。
宋朝的一幅《清明上河图》名扬天下，一部《水浒传》尽人皆知，现实的气息无处不在，衣服自然也不例外。这个朝代出现了一种很有特色的新服装：背子——窄长袖，衣长及膝，腋下开襟，男女皆穿。总体上，宋装简洁流畅，色彩明快，有规有矩，不事张扬，感觉跟宋词差不多。至于与宋朝大致同时代的辽、金等国，都属少数民族，服饰特征是左衽（即前襟向左掩，区别于中原一带的右衽）、窄袖、开衩，也各有特色。
元朝是让史学家有些尴尬的一个朝代，虽说“一代天骄，成吉思汗”，但更为之骄傲的是蒙古人。元代最主要的服饰是蒙古的“质孙服”——冠、衣、履从上至下都用一种颜色，很单调。好在当时还可以穿保留唐宋遗制的汉服，但这种汉服不可避免地沾上了蒙古的元素，形象有些模糊。个人感觉，元朝的衣服有如元散曲，句式简短，可添加衬字加以发挥，但整体水平低于宋词，仿佛进入衣服的低潮期。
明代男子一律蓄发挽髻，穿着唐、宋传统的宽松圆领袍衫，穿长统袜、浅面鞋。但依照律法，劳动大众只许用褐、蓝、青、黑等色，平民妻女只能多穿紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混。明朝的第一任朱老板是贫农出身，夺得天下后对官史的要求很严，贪污六十两银子以上就要砍头。如此法治之下，服色上自然乏善可言。后来法治松了点，但理学盛行，精神桎梏前所未有，服装反而拘谨质朴。印象中除了增加前后补子的官服和皇家的服饰之外，宋朝人的衣服以冷色调居多，标志着那个循规蹈矩的时代。
清朝的统治者满族入关后，所做的大事之一是用武力逼迫关内各个民族剃发易服。“衣服骑射，不可轻变”是皇太极入关之前的祖训。清朝的服装大部分是按统治者的意思去设计的，政治性（清代长袍以衩来区分贵贱，皇族开四衩，官吏开两衩，平民不开衩）、实用性（主要是骑马作战的实用性）远强于舒适性、观赏性，因此比元朝的衣服好不到哪里去。满清统治了大约300年，他们的瓜帽马褂长袍马蹄袖和高髻旗袍盆鞋琵琶襟一直影响到民国，基本上把“宽袍大袖”等等特色抹杀殆尽，使汉族失去了自己的民族服装，清朝可算是衣服的黑暗期。
民国的人开始穿西装、打领带，向西方学习，走的差不多是两千两百多年前赵武灵王“胡服骑射”那一路子。这个时候，中国已经基本摆脱几千年的繁重衣饰，开始轻装前进了。我们应该感谢这次服装的改变，它虽然没有恢复各个民族的服装，还带有满清的特征（男子穿窄袖对襟马褂长衫，女子穿改良旗袍），却奠定了我们今天穿沙滩裤、吊带裙的基础。
新中国成立之初的三十多年间，中山装与绿军装铺天盖地。这种心情可以理解：枪杆子里出政权，怎能不忆苦思甜？改革开放之后，服装的国际化趋势极为明显。除了重要的会议和节日，各个民族已经极少穿传统的衣服。从衣着上看，我们已经与世界大多数国家没有什么区别。
历史一页页翻过去，朝代一章章跳出来。各朝衣饰则从简到繁，再从繁到简，随朝代所处的背景而演变。如果我们至今还穿着唐宋时代的大袖宽袍，未免太过不合时宜。只是我们应该记住那些真实而全面的历史，记得曾经有过的衷心之喜和彻骨之痛。 ??“北京”在各个朝代的名称 ??从古到今的朝代名称是什么？ ??那个朝代的衣服最漂亮？？？ ??那个朝代的衣服最好看？ ??谁有朝代从古到今的名称啊? 女人不穿衣服的样子女人没穿衣服的样子美女不穿衣服的样子古代衣服mm不穿衣服的样子女人脱光衣服的样子女人不穿衣服得样子古代衣服的图片 其他答案古人的服饰与代称
古代不同阶层的人有不同的服饰，人们因以不同服饰的名称来作为不同阶层的人的代称。
乌纱帽：自南朝刘宋以来，乌纱帽便在民间流行，无论官民，不分贫富，都戴乌纱帽至明初，乌纱帽成为官员专用的帽子。
搢绅：搢为插，绅为大带。旧时高级官吏的装束，亦用为官宦的代称.黄裳：黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居尊位，因而黄裳成了将做君主的太子的别称。
珠履：缀有明珠的鞋子
纨袴：古代贵家子弟所穿的细绢裤，引申以称富贵人家的子弟。
青衿：旧因以指读书人。
布衣：即平民。
青衣：古时地位低下者所穿的服装。婢女亦多穿青衣，后因用为婢女的代称。
巾帼：古代妇女的头巾和发饰,后作为妇女的代称。
裙钗：古代妇女的服饰，因用为妇女的代称。

2、中世纪欧洲贵族的服饰是怎样的？

3、19世纪的欧洲贵族的礼服为什么像军装呢

因为他们本来就是军功出生，在欧洲大多贵族子弟都会送去军队混一段时间，表示这个人很男人能打仗。二是因为19世纪欧洲的军队可以说的私有的，很多贵族会自己组建军队，国家征召你的时候你就必须去给国家打仗，国家付钱给你，所以说欧洲的贵族基本上都是军官，从而礼服基本上都是军装了。

4、凤冠霞帔本是贵族妇女礼服，为何后来成为了嫁衣？

凤冠霞帔是古代皇后为代表的高等级命妇所穿戴的品级服饰，如果要说中国古代服制金字塔上最顶端的衣冠，男性的是皇帝的冕服，那女性的就要数皇后的凤冠霞帔了。而我们看到凤冠霞帔，更熟悉的是婚礼场景，无论是古装影视剧中的新娘装扮，还是亲朋好友拍婚纱照、举办婚礼时的中式礼服，常常用的都是凤冠霞帔。那凤冠霞帔是怎么从高等级命妇才能穿戴的品级服饰流传演变到民间女子的婚服的呢？

自古以来，婚礼上的新娘都是衣装隆重、极尽奢华，但平民女子和后妃的身份、地位差距岂止是“九品十八级”，难道真的能够在婚礼上穿着和命妇礼服一模一样的的“凤冠霞帔”吗？而且，凤冠、霞帔绝对算古代女性的奢侈品，无论其制式、工艺还是价值都非同小可，普通百姓有怎么可以负担得起呢？

那么古代的新娘们在婚礼时究竟穿的是什么呢？

先秦的昏礼

自先秦以来，婚礼就是儒家礼仪体系中一个非常重要的组成部分。《仪礼》是儒家的十三经之一，记载了周代的士冠礼、士相见礼、乡饮酒礼、觐礼、士丧礼等各种礼仪规定，其中“士昏礼”部分，记录的就是先秦士大夫阶层举行婚礼的各种礼俗。

为什么称“昏礼”,而不是“婚礼”呢？在传统的观念里，一男一女的结合，不仅标志着一个新的小家庭的诞生，还是一个大家族扩充人丁，延续血脉的重要节点。《仪礼》中说：“……敬慎重正，而后亲之，礼之大体，而所以男女之别，而立夫妇之义也。男女有别，而后夫妇有义；夫妇有义，而后父子有亲；父子有亲，而后君臣有正。故曰：昏礼者，礼之本也。”婚礼被看作社会伦常的基础。按照先秦人的世界观，男为阳，女为阴，婚礼意味着阴阳相合；而白天为阳，夜晚为阴，黄昏是阴阳相交的时间，所以为了使人的阴阳相合与天地万物的阴阳相交同步，婚礼就选在黄昏时举行，也称之为“昏礼”。

“昏礼”上，新郎在迎接即将成为他妻子的女性时，要有“亲迎”的仪式。《仪礼注疏》记载：“天子亲迎当服衮冕”，“卿、大夫通玄冕”，“士变冕为爵弁”，总之，新郎是要穿着盛装，郑重其事地进行这个仪式。而婚礼上的新娘，则“纯衣纁袡”，就是穿通身黑色的礼服（即纯衣），装饰有深红色的边（即纁袡，纁指绛色，袡指边缘）。

这男子的“爵弁”和女子的的“纯衣纁袡”，实际上都是越级的穿着。玄冕、爵弁是士大夫们参加君王主持的国家祭祀活动时的穿着，结婚是私人的典礼，本不应当穿用；而纯衣纁袡本是王后之服，士庶之妻除了在助祭时穿着之外，在婚礼的亲迎当日穿着也属特例。除了衣服，婚礼最后的士人还可以乘坐日常大夫以上才可以用的墨车（不加纹饰的黑色车乘），也是超越规格礼仪的现象。东汉经学大师郑玄在注释《仪礼》时将这些情况称为“摄盛”，即为了显示婚礼的贵盛而临时性地超越了日常礼制规定。

所谓“摄盛”其实很好理解，因为这种习俗流传千年，时至今日，在婚礼的大喜日子里，也仍然有一些可以称之为“摄盛”的做法。例如今天迎娶新娘的婚车，大多数新郎是不会开自己平日里代步的车子的，或租或借总是要用些“高级车”。这“高级”，其实就是超越了新人自身的社会地位和财富水平的意思，也就是“摄盛”。如果新人平日里开普通家用车，婚礼当天可能会租借“名牌车”；如果平日里就开“名牌车”，那婚礼时估计就要用“豪车”了。总之标准就是要比日常生活更高一级，否则就好像失去了婚礼隆重、慎重的意味。

既然是“摄盛”，是暂时性的，就仅限于在婚礼进行的过程中才能使用，婚礼一旦结束，一切就要变回日常的样子。先秦时婚礼结束后的第二天早上，新妇沐浴更衣，穿着“俪笄、霄衣”去拜见公婆，而那身婚礼时的“纯衣纁袡”就不能再穿了。对此，郑玄解释：“不着纯衣纁袡者，彼嫁时之婚服；今已成婚之后，不可使服，故退从此服也。”

唐代的摄盛

唐高祖李渊在武德七年颁布的《武德令》中，对各个阶层的女性盛服都做了明确规定，皇后有袆衣、鞠衣、钿钗礼衣三等礼服，皇太子妃有鞠衣和细钗礼衣，内外命妇在仪典场合，五品以上服花钗翟衣，七品以上服礼衣，九品以上则“大事及寻常供奉并公服”，但士庶女子婚礼时也可以穿花钗礼衣。按照《旧唐书》记载，五品命妇花钗翟衣的构成，包括了头上装饰的花钗、花钿各五树和两博鬓，身上穿的绘有翟纹的青色衣、裳和蔽膝、大带、革带、袜、舄、佩、绶等。而庶民女子的婚服，依《新唐书》的记载：“庶人女嫁有花钗，以金银琉璃饰之。连裳，青质，青衣，革带，袜、履同裳色。”正因为唐代婚礼时新郎无论身份，都可以穿本是五品服色的绛色纱袍，新娘穿青质连裳，所以才有了“红男绿女”这个成语。

如何能看一看唐代的婚嫁场面和当时的新人衣饰究竟是什么样子呢？所幸在敦煌壁画中发现的四十六副婚娶图，让我们可以一窥当时的婚礼风采。可是由唐至宋，建造敦煌石窑的人除了雕刻、绘制被供养的菩萨、出资修建的供养人之外，为什么会在壁画中绘制这些婚礼图景呢？

敦煌壁画的婚礼图，并不是修建洞窑的人为了让后世可以看到当时的婚礼景象而绘制的，它们不是世俗的纪实性绘画主题，而胡思来源于《弥勒下生经变》的佛教主题绘画。《弥勒下生经》讲述弥勒降生成佛，说法度众出家，并描绘了弥勒世界的太平景象。在《弥勒下生经》中记载：“人寿八万四千岁……女子五百岁，尔乃行嫁”，就是说弥勒世界里人的寿命有八万四千年，女子要到五百岁的时候才到婚龄，才会行礼出嫁。于是，石窑中那些描绘佛国世界的壁画里，就有了弥勒世界的婚娶场面。当然，佛经里也没有具体描述佛国世界里的婚娶场面究竟是什么样子的与人世间的婚礼有哪些不同，所以那些在敦煌绘制壁画的画工们，就只有以现实生活中的婚嫁习俗为蓝本去创作，也就为后世留下了唐代敦煌地区婚娶风俗的珍贵图像。

在唐代婚礼中，“摄盛”之俗仍被继续使用着。例如敦煌文书中发现婚嫁诗词一首《封锁诗咏》“锁是银钩锁，铜铁相绞过，暂请钥匙开，且放刺史过。”诗中“刺史”说的就是新郎，但又不是确指新郎的官职是刺史，而只是一种尊称，以抬高身份，表明婚礼当日新郎的重要地位。《下女夫词》是唐代敦煌地区有关婚俗的诗歌，其中反复提到新郎是“马上刺史，本在沙洲”，“马上刺史，本是敦煌”，“马上刺史，望在秦州”，这些个马上刺史们都只是婚礼当日的“一日刺史”而已。同样，在婚礼当日，新娘也是盛装打扮，花钗、凤冠是常见的首饰，只为享有一日的荣耀。

宋代的女性婚服

宋代女性婚嫁礼服的形制是身穿大绣衫，下着长裙，外披霞帔。霞帔是宋代正式成为命妇服制的一部分，是宫廷命妇的日常着装，外命妇只能在祭祀典礼等重大的正式场合穿着，而平民女子则只有在婚礼出嫁这个特殊的时间场合下，才可以穿用，不算是擅越。

宋代婚服的用色也与唐代大致相同，女子仍以青色为主。例如宋代皇后像中皇后穿深青色翟衣，、腰带、蔽膝、鞋袜也都是青色调的，领口。袖口、下摆有红色云龙样的镶边，这便也是宋代女性婚服的配色色系。

北宋孟元老《东京梦华录》记载：在婚礼前男方送女方的催妆礼为“冠帔花粉”，而女方则回赠“公裳花幞头”之类，说明这就是当时婚礼上男女穿着的衣饰。宋末元初吴自牧在其著作《梦梁录》中，记录了当时临安城（今杭州市）富贵之家婚嫁时为女儿准备的嫁妆：“富贵之家当备三金送之，则金钏、金镯、金帔坠者是也。若铺席宅舍，或无金器，以银镀代之。否则贫富不同，亦从其便。”可知虽然宋代朝廷明文规定，只有命妇可以佩戴金银玉饰件，霞帔非恩赐不能使用，但在现实生活中，经济实力才是决定新娘会使用何种材质嫁妆的最主要因素。富贵人家女子就会在婚礼时用霞帔，佩戴金或镀金的霞帔坠饰和其他饰件，而家贫的女子则只能放弃这个展示荣耀的机会。这可能也就是宋代士族墓葬多出土金、银材质帔坠的原因。

明清时期：深入民间的凤冠霞帔

中国古代的婚礼礼服服色，自周代的玄纁开始逐步演变，南北朝时一度出现了白色的婚服，到了唐宋用青色，最早在明代变为大红色。并在民间盛行开来，明初律令里还明确规定，民间女子的礼服不许用金绣，袍衫只能用紫绿、桃红等浅淡的颜色，不可以使用大红，鸦青（黑而泛着紫绿）和黄色，所以普通百姓就算是婚礼、寿诞等大喜的日子里，也不能穿大红衣裳。但到了明末，规定以及逐渐松动。

清初叶梦珠的《阅世编》中记载了明末婚礼的隆重场面，称在崇祯朝初年，婚事当天的礼服还用的是蓝色绸缎，只在喜轿的四角挂上桃红色彩球以示喜庆。之后不久就开始突破了服制禁忌，先是在婚服上使用刺绣，然后开始有人用红色绸缎做婚服，再之后甚至使用大红织锦和满绣的大红纱绸了。于是，先前对民间婚礼礼服用红和用刺绣的禁忌被全部打破，此后“真红对襟大袖衫”加“凤冠霞帔”的装扮，成为至今国人对“喜庆”“中国式婚礼”“中国新娘”的标准认识。

在清代，虽然服制变更，但关于服饰的“十从十不从”原则里，有一条：“男从女不从，仕宦从而婚姻不从”，即民间婚嫁时汉族的婚礼服饰，仍可沿用明代传统。根据汇编清代掌故逸闻的《清俾类钞》记载：“凤冠为古时妇人至尊贵之首饰，……其平民嫁女，亦有假用凤冠者，相传谓出于明初马后之特典。然《续通典》所载，则曰庶人婚嫁，但得假用九品服。妇服花钗大袖，所谓凤冠霞帔，于典制实无明文也。至国朝，汉族尚沿用之，无论品官士庶，其子弟结婚时，新妇必用凤冠霞帔，以表示其为妻而非妾也。”

正如清代小说《红楼梦》里，贾宝玉在太虚幻境见到十二钗正册里李纨的画像，也穿着凤冠霞帔：“后面又画着一盆茂兰，旁有一位凤冠霞帔的美人。也有判云：桃李春风结子完，到头谁似一盆兰。如冰水好空相妒，枉与他人作笑谈”。还有清代小说《二十年目睹之怪现状》中，恽来与咸水妹“择了吉日迎娶，一般的鼓乐彩舆，凤冠霞帔，花烛拜堂，成了好事”。可见那时候凤冠霞帔已经是民间新娘的标准。

5、英国女王加冕礼服竟然数百年历史，贵族装饰品都是怎样的？

都是和女王差不多的，是一种仅次于女王的服饰的存在。这也向我们说明了一个问题，这些贵族和女王管理的国家，有着密不可分的“关系”。每年女王生日时，要举行阅兵仪式，而今年女王的91岁庆典上充满了鲜衣怒马的皇家骑兵、金光璀璨的奢华马车、隆重繁复的皇家礼仪，英国总是热衷于在各种庆典活动中，展示自己绵延近千年的王室传统。

人们也在这样的时刻最容易勾起昔日大英帝国的荣耀记忆。她于1952年2月6日登基，1953年6月2日加冕女王，是英国在位时间最长的君主。2016年6月，《福布斯》公布，2016年度全球最具影响力100名女性，伊丽莎白二世排名第29位。2017年5月4日10时（北京时间17时），英国王室宣布，女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王2017年秋天将退休。

不再参与公共事务。2017年11月20日，女王伊丽莎白二世和丈夫菲利普亲王迎来结婚70周年纪念日关于女王的黄金马车，在加冕的时候，给很多人留下深刻印象的还有女王乘坐的黄金马车，这辆黄金马车是1761年为了乔治三世的加冕礼打造的，加冕礼当天，8匹骏马拉着马车从白金汉宫前往威斯敏斯特教堂。

虽然女王在用非常幽默的语言回忆这场加冕礼，但实际上，她也不止一次地提到这是她生命当中非常重要的一个转折。而对于加冕礼本身，女王也提到，加冕礼是一种骑士精神展现，是一种传统的传承。这是我君主生涯真正的开端。

6、贵族高级的晚礼服有哪些品牌？

christian Dior——大师&迪考

的确很Dior，这回鬼才算是大张旗鼓的将christian Dior先生的作品抬到前台，每一个模特造型似乎都能从逝去的岁月中找到范本。二十年代的迪考装饰主义风格，是近期John Galliano的灵感来源，而夸张的几何造型装饰，正好是时下最流行的，从高级成衣到fast fashion无处不见的亮闪闪的几何形状玻璃或者仿宝石。

Armani Prive——欧普&浮雕

Armani的秀场总是少有色彩，黑白灰蓝是永恒的主角，看Armani如何日复一日的来驾驭这些固定的色彩。这次则将黑白条纹扭曲错位排列对比，产生了欧普艺术效果，而更加夸张的圆形变形图案更有视错觉的感觉。而另一个装饰方式则是浅浮雕，褶皱的变化被作为装饰附着于服装外表之上。

Elie Saab——渐变&流动

受到好莱坞明星追捧的黎巴嫩设计师，总是在展示婚纱礼服，因为他的顾客喜欢，会蜂拥而至。作为婚纱礼服的趋势应该是另外一个话题，不过，08年绝对流行的渐变的色彩，他运用的非常得当，而且这也是体现高贵礼服的很好方式。闪亮的裙摆入琼浆般流动，体现出多么优质的面料和设计师高超的裁剪。

Givenchy——男人&女人

去年秋冬的Haute Couture秀场上就出现了身着古代王子礼服的公主，这次Givenchy则将更加现代的男性化装束赋予女儿身。一直以来Haute Couture一直都只有高级女装而从未涉及到男装，现在设计师们开始变相的设计起男装来了，或者说雌雄同体仍然是趋势。然而透明的印纱被披挂在外层，最终还是回归到女性身上。

christian Lacroix——浪漫&色彩

高级女装设计师总是从历史中找影子，而christian Lacroix特别偏爱新浪漫主义，维多利亚样式不仅雍容华贵，而且也是保守的，荷叶花边总是簇拥满脖子，修身的上衣与钟型的裙撑，一丝不苟。另一个特点就是色彩斑斓的羽毛和毛皮的运用，christian Lacroix总是那些宫廷里穿着层层叠叠的贵妇人。

Chanel

Valentino(所有明星嫁衣都是这个牌子）