汉武帝礼服

1、汉朝服饰的基本特点介绍

汉服具备独特的形式，其基本特点是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、直领等为其有益补充。以下是我为你精心整理的汉朝服饰的基本特点，希望你喜欢。
汉朝服饰的基本特点
男服服饰

礼服：汉朝的祭祀礼服，承袭了秦代的废除「六冕」，以一种冕服为祭天地明堂之礼服的 办法 。

冕冠服：为最尊贵的祭祀礼服，是天子及三公诸侯、卿大夫祭天地明堂之时穿着。

长冠服：为夫子和执事百官，用在祭宗庙及各种小祀，如五岳、四渎、山川、社稷等典礼穿者。

委貌冠服：相当于周代的冠弁服。为公卿诸侯大夫行大射礼于辟雍的时候穿着。

冠：冠是服饰的一部分。《释名.释器》云：“冠，贯也，可以韬发也。”第一种长冠。所谓“长冠”，本作刘氏冠，乃刘邦徽时所制，材料用竹皮，仿楚冠制成。《后汉书.舆服志》：“长冠，一曰斋冠，高七寸，广三寸，促漆纚为之，制如板，以竹为里......民谓之鹊尾冠，非也。祀宗庙诸祀则冠之......此冠高祖所造，故以为祭服，尊敬之至也。”至汉八年(前199年)刘邦下令：“爵非公乘以上。毋的冠刘氏冠。”即有军功爵八级以上的人才有资格戴刘氏冠，一般人是不允许戴了。这种冠的主要特点是头顶冠上有向后上方伸出的似鹊尾的长板，所以杜佑在《通典》中又云：“后人谓之鹊尾冠也”。第二种爵弁。《后汉书.舆服志》云：“爵弁，一名冕。广八寸，长尺二寸，如爵形，前小后大，缯其上似爵头色，又收持笄，所谓夏收殷朂者也。”所以爵弁似不为楚冠，可能是效法中原服饰之结果。这种冠的特点除冠的两侧各有缨，交结后有緌外，其形制为一端高一端低，恰如爵形。另外，1973年在长沙子弹库1号墓中出土的人物御龙帛画中的男子头戴一高冠，是切云冠。冠盖住发髻，两侧各有一缨于颔下交结留緌，冠顶上伸出一曲状物。这种冠在中原地区出土文物中所未见。这种冠的制形为高5寸，“以纚为展甬，铁柱卷”。

皮弁冠服：此种冠服为大射礼时，执事者穿着，衣裳为缁麻衣，皂领袖、素裳。

朝服：自秦开始以袍作为朝服，汉代从皇帝至贱更小吏亦以袍作为朝服，也是主要常服。亦即是深衣制的袍服，不过因不同身份的人戴的冠不同而有不同之名称。汉代的朝服，服色是随着五时色，即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。朝服均是衬以告缘领袖的中衣。

女服服饰

汉代横跨两朝四百年,女装款式丰富,从现有文物来看,最流行的式样有如下款式：

庙服：相当于周代的禕衣，是女子礼服中，地位最尊贵的一种。太皇太后、皇太后之入庙服，皇后之谒庙服，其服色是皂下。

蚕服：相当于周代约鞠衣。每年三月，皇后帅领公卿诸侯夫人亲蚕礼时穿着。

朝服：自二千石夫人以上至皇后，皆以蚕衣为朝服。
汉朝服饰的分类
汉服的基本款式大约有九类，在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。他与西服大不相同，与那些即使受到汉服影响而产生的韩服、和服等服饰也不同，足以体现华夏民族的特色。

从形制上看，主要有“上衣下裳”制(裳在古代指下裙)、“深衣”制(把上衣下裳缝连起来)、“襦裙”制(襦，即短衣)等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服;袍服(深衣)为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

发型

汉代妇女的发型，通常以挽髻为主，一般是从头顶中央分清头路，再将两股头发编成一束，由下朝上反搭，挽成各种式样，有侧在一边的堕马髻、倭堕髻，有盘髻如旋螺的，还有瑶台髻、垂云髻、盘桓髻、百合髻、分髾髻、同心髻等名称。髻上一般不加包饰，大都作露髻式。皇后首饰还有金步摇、笄、珈等。

配饰

头饰是汉族服饰的重要部分之一。

古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。

女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

古汉服的鞋也是很讲究的，在传统 绘画 和戏曲中体现出来的履与其它民族的有很大不同，有的有很厚的鞋底、鞋头往往有翘起的的装饰。

佩剑也是古汉服的一部分，士人着正式服装往往有佩剑。

组绶

在袍服外要佩挂组绶，组是官印上的绦带，绶是用彩丝织成的长条形饰物，盖住装印的鞶囊或系于腹前及腰侧，故称印绶。以绶的颜色标示身份的高低。帝皇黄赤绶四彩，黄赤绀缥，长二丈九尺九寸，五百首。太皇太后，皇太后，皇后同。诸侯王赤绶四彩。赤黄缥绀，长二丈一尺，三百首。长公主，天子贵人同。公侯金印紫绶二彩。紫白，长一丈七尺，一百八十首。九卿银印青绶三彩，青白红，长一丈七尺，一百二十首。千、六百石铜印墨绶三彩。四、三、二百石铜印黄绶。自青绶以上有三尺二寸长的縌与绶同彩，而首半之，用以佩縌。紫绶以上可加玉环和鐍(鐍是有舌的固定带子用的环状物)。这里的首是经丝密度的单位，单根丝为一系，四系为一扶，五扶为一首，绶广六寸，首多者丝细密，首少者粗。佩縌就是结绶于縌，意即在佩玉的带纽上结彩组，与绶相连。平时官员随身携带官印，装于腰间的鞶囊中，将绶带垂于外边，绶带一端打双结，一端垂于身后。商周绶带的前面挂下广二尺、上广一尺、长三尺，其颈五寸的韨，春秋战国时废去韨佩，改为系縌，以方便行动。

管裤

裤子在先前多为无裆的管裤，名为袴。将士骑马打仗穿全裆的长裤，名为大袴。西汉士儒妇女仍穿无裆的袴。汉昭帝时(公元前87年至前75年)，大霍光专权，上官皇后是霍光的外孙女，为了阻挠其他宫女与皇帝亲近，就买通医官以爱护汉昭帝身体为名，命宫中妇女都穿有裆并在前后用带系住的“穷裤”，穷裤也称“绲裆裤”，以后有裆的裤子就流行开来。汉代男子所穿穷裤，有的裤裆极浅，穿在身上露出脐子，但没有裤腰，裤管很肥大。

所谓穷裤：服虔曰:“穷绔有前后当〔裆〕，不得交通也。”颜师古日:“使令，所使之人也，绔古袴字也，穷绔，郎今(唐)字绲裆袴乎。”然依“绲裆袴”观之，又与今日之裤异，按，绲诗经小戎，竹闭绲滕，传云:绲，绳也，绲裆袴之腰下前后，施之以裆，唯裆之当私处，仍加开折，而用绳带约束，以便溺溲，与今西装裤，前面开折，加之以扣略同，绝非如今唐装裤也。我国自汉至唐，依师古所云，仍穿穷裤，绲裆袴，何时始变如今制，文献未详，仍待吾人之考证。(参阅黄现璠着《古书解读初探》)

深衣制

汉代妇女礼服也采用深衣制，《续汉书·舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。”所以深衣是男女通用的服装。《礼记》的《玉藻》、《深衣》二篇对深衣制有很多记载，内容所谓“应规、矩、绳、权、衡”之类，重点在于“明礼”，而对形制和尺度则说得不清楚，也不太符合实际。1972年在湖南长沙马王堆对西汉楚长沙王利苍夫人墓进行了系统的发掘整理，出土袍12件(绵袍11件，夹袍1件)均为交领右衽，外襟形式有曲裾、直裙两种，除上衣下裳相连，袪广(大袖口)袂胡下(袖宽大下垂至袖口呈弓弧线)等项与《礼记》所记相符外，其余如裳的腰围“三袪”(三倍于袪围)、缝齐倍要(下摆为腰围的一倍)，裳前后各六幅等，文献与实物形制相差很远。所以对文献的繁琐考证，应当与出土实物相佐证。

汉代的一般服装，男子穿襦裤，妇女穿襦裙和类似半臂的绣〓;都穿短上衣、上身和下身分开。汉成帝时(公元前32年至前7年)规定青绿为民间常服，但蓝色偏暖的青紫为贵族燕居的服色，古时用蓝靛染色，经多次套染而成的深青会泛红光，故怕深青乱紫，连县官也不许穿。而青、绿色在视觉上有平和之感，后世一直被定作平民的服色

长袖飞带

汉代华夏地区 舞蹈 服装则流行长袖和飞带(纤)，并在衣上加燕尾形的飞髾(袿)为饰，以助长舞者的动势。其他地区则各有地方特色。

豪绅门阀所养的乐师，也可穿长袍戴平巾帻或进贤冠，女梳花钗大髻。杂戏艺人已有束鞢〓带的。

汉代农夫服装朴质单纯，穿短衫短襦，裤子，束劳作裙，跣足或穿平头麻鞋，头上裹巾或戴笠帽等，此种服装一直流传到后代。
汉朝服饰的 历史 沿革
汉高祖初期，找不到4匹纯色的马来拉车，将相只能坐牛车，刘邦本人对服装的上层建筑作用，开始也认识不足，曾将儒生的高冠用来当溲器，后来经孙叔通的说服，才叫孙叔通去制定 礼仪 。采用秦朝的黑衣大冠为祭服，对一般服装，除刘邦当亭长时用竹皮自制的刘氏冠不许一般人戴之外，没有什么禁例。此后，经过70年左右的经济恢复，到汉文帝时，国力已经充裕起来，但汉文帝只穿“弋绨、革舄、赤带。”王后的裙裾长不及地，提倡节俭，汉文帝在位23年，经济进一步繁荣，出现了“文景之治”。由于经济的发展繁荣，社会上的服饰 文化 也逐渐由俭转奢，当时纺织品产量的不断增长，和由丝绸出口交换进来的珠玉犀象、琥珀玳瑁等高贵的装饰品，刺激着衣着生活水平的上升。京师贵戚的穿着打扮，逐渐超过了王制、高贵的服装面料。如锦、绣、绮、縠、冰纨等，原来属于后妃们专用，此时，富商大贾也都穿以为常，在他们嘉会宾客的时候，还拿这些高贵的丝织品裱被墙壁。贵族之家，僮婢亦穿绣衣丝履，这在儒家看来，是一种尊卑混乱的现象。所以儒家学者贾谊就给汉文帝上书，建议按照儒学传统思想建立服饰制度，但汉文帝未能实行。到汉武帝元封七年(公元前104年) 决定 改正朔，易服色，表示受命于天，把元封七年改为太初元年，以正月为岁首，服色尚黄，数用五，但也没有规定详细的章服制度。直到东汉明帝永平二年(公元59年)，下诏采用《周官》、《礼记》、《尚书·皋陶篇》，乘舆服从欧阳氏说，公卿以下从大小夏侯氏说，才制定了官服制度。永平二年正月祀光武帝明堂位时，汉明帝和公卿诸侯首次穿着冕冠衣裳举行祭礼，这是儒家学说衣冠制度在中国得以全面贯彻执行的开端。汉明帝的祭服、朝服制度包括冠冕、衣裳、鞋履、佩绶等，各有等序，它的重点在冠冕，朝服采用深衣制。[2]

演变

汉服男装的式样基本有两种：

1、自隋唐开始盛行的圆领衫(唐太宗李世民所穿)延续了唐、五代、宋、元朝、明，并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的，在右肩附近用圆形小扣系紧。

女装式样在早期和男装类似，也穿深衣，后来则以襦裙为主。

2、自古传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种(秦汉服饰为代表)，延续了商、周(春秋战国)、秦、汉、 三国 、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。

汉族各朝服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。

春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”;另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。这时出现了曲裾深衣，与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。

汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子(称为“裈”)。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

魏晋南北朝时期，男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所 爱好 ，成为一时的风尚。

魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。

隋唐时期曾流行过窄袖紧身翻领的胡服。

唐代，官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。

五代时期服饰基本筵沿袭了唐朝服饰。

宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟，女装相比男装要富于变化些。

汉代冠

汉代冠和古制不同之处，是古时男子直接把冠罩在发髻上，秦及西汉在冠下加一带状的頍与冠缨相连，结于颌下，至东汉则先以巾帻包头，而后加冠，这在秦代是地位较高的人才能如此装束的。巾本是古时表示青年人成年的标志，男人到20岁，有身份的士加冠，没有身份的庶人裹巾。劳动者戴帽。巾是“谨”的意思。战国时韩国人以青巾裹头，故称苍头。秦国以黑巾裹头，称为黔首。东汉末如袁绍、孔融等都以幅巾裹头。帻是战国时由秦国兴起的，用绛帕(赤钵头)颁赐武将，陕西咸阳秦俑坑出土的武士就有戴赤钵头的。帻类似帕首的样子，开始只把鬓发包裹，不使下垂，汉代在额前加立一个帽圈，名为“颜题”，与后脑三角状耳相接，文官的冠耳长，武官的冠耳短。巾覆在顶上，使原来的空顶变成“屋”，后来高起部分呈介字形屋顶状的称为“介帻”，跨于介帻之上的冠体称为展筒，展筒前面装表示等级地位的梁。呈平顶状的称“平上帻”，身份高贵的可在帻上加冠。进贤冠与长耳的介帻相配，惠文冠与短耳的平上帻相配。平上帻也有无耳的。帻的两旁下垂于两耳的缯帛名为“收”。蔡邕在《独断》中讲：帻是古代卑贱执事不能戴冠者所用，孝武帝到馆陶公主家见到董偃穿着无袖青襟单衣，戴着绿帻，乃赐之衣冠，汉元帝额上有壮发，以帻遮掩，群臣仿效，然而无巾。王莽无发，把帻加上巾屋，将头盖住，有“王莽秃，帻施屋”的说法。汉代未成年的帻是空顶的，即未冠童子，帻无屋者。文官在进贤冠下衬介帻，武官在武冠下衬平上帻。东汉后期出现前低后高，即颜题低，耳高的式样，称为平巾帻。

汉代的冠是区分等级地位的基本标志之一，主要有冕冠、长冠、委貌冠、爵弁、通天冠、远游冠、高山冠、进贤冠、法冠、武冠、建华冠、方山冠、术士冠、却非冠、却敌冠、樊哙冠等16种以上，这些冠的形式，只能从汉代 美术 遗作中去探寻。

冕冠，是皇帝、公侯、卿大夫的祭服。冕綖长一尺二寸(合27.96厘米，汉尺一尺合0.233米)，宽七寸(合16.31厘米)，前圆后方，冕冠外面涂黑色，内用红绿二色。皇帝冕冠十二旒，系白玉珠，三公诸侯七旒，系青玉珠，卿大夫五旒，黑玉为珠。各以绶采色为组缨，旁垂黈纩。戴冕冠时穿冕服，与蔽膝、佩绶各按等级配套。用织成料制作，由陈留襄邑的服官监管生产。

长冠，汉高祖刘邦先前戴之，用竹皮编制，故称刘氏冠，后定为公乘以上官员的祭服，又称斋冠，形式与长沙马王堆一号西汉墓出土木俑所戴鹊尾冠相似。配黑色绛缘领袖的衣服，绛色裤袜。

委貌冠，长七寸，高四寸，上小下大，形如复杯，以皂色绢制之，与玄端素裳相配。公卿诸侯、大夫于辟雍行大射礼时所服。执事者戴白鹿皮所做的皮弁，形式相同，是夏之毋追、殷之章甫、周之委貌的发展。

爵弁，广八寸，长一尺六寸，前小后大，上用雀头色之缯为之。与玄端素裳相配。祀天地五郊，明堂云翘乐舞人所服。爵弁也是周代爵弁的发展。

通天冠，高九寸，正竖顶少邪，直下为铁卷，梁前有山，展筒为述。百官月正朝贺时，天子戴之。山述就是在颜题上加饰一块山坡形金板，金板上饰 浮雕 蝉纹。

远游冠，制如通天冠，有展筒横于前而无山述。诸王所戴，有五时服备为常用，即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。西汉时为四时服，春青、夏赤、秋黄、冬皂。

高山冠，又称侧注冠，直竖无山述，中外官谒者仆射所服，原为齐王冠，秦灭齐，以之赐近臣谒者。

进贤冠，前高七寸，后高三寸，长八寸，公侯三梁(梁即冠上的竖脊)，中二千石以下至博士两梁，博士以下一梁。为文儒之冠。

法冠，又称獬(xie音械)豸(Zhi音质)冠，獬豸一角，能别曲直，故以其形为冠，执法者所戴。楚王曾获此兽，制成此冠，秦灭楚后赐执法近臣，汉沿用为御史常服。

武冠，又称武弁大冠，诸武官所戴，中常侍加黄金珰附蝉为纹，后饰貂尾，谓之赵惠文冠，秦灭赵以之赐近臣，金取刚强，百炼不耗，蝉居高饮清，口在掖下，貂内到悍而外柔缛，汉貂用赤黑色，王莽用黄貂。

《续汉书·舆服志》武官在外及近卫武官戴鹖冠，在冠上加双鹖尾竖左右，“鹖者勇雉也，其斗对一，死乃止。”鹖是一种黑色的小型猛禽。亚细亚北方“斯克泰人”帽以及“高句丽人”的折凤冠，形状像弁，均插羽为饰。

建华冠，以铁为柱卷，贯大铜珠九枚，形似缕鹿，下轮大，上轮小，好像汉代盛丝的缕簏。又名鹬冠，可能以鹬羽为饰。祀天地五郊，明堂乐乐舞人所戴。

方山冠，亦称巧士冠，近似进贤冠和高山冠，用五彩縠为之，不常服，惟郊天时从人及卤簿(仪仗)中用之。概为御用舞乐人所戴。

术士冠，汉制前圆，吴制差池四重，与《三礼图》所载相合。是司天官所戴，但东汉已不施用。

却非冠，制如长冠而下促，俗称鹊尾冠。宫殿门吏、仆射所冠。

却敌冠，前高一寸，通长四寸，后高三寸，制如进贤冠，卫士所戴。

2、“金步摇”是哪个朝代出现的？

在先秦时期，就出现了步摇这种饰物，据《周礼·天官冢宰第一》载“追师掌王后之首服，为副、编、次”，东汉郑玄注云：“副之言覆，所以覆首为之饰，其遗象若今之步摇矣，服之以从王祭祀。”又五代马缟《中华古今注·卷中》载：“殷后服盘龙步摇，梳流苏，珠翠三服，服龙盘步摇，若侍，去梳苏，以其步步而摇，故曰步摇。”可见，步摇是殷代、周代王后礼服的必要配饰。
关于“步摇”之名的文字记载，最早见于战国宋玉的《讽赋》：“主人之女，翳承日之华，披翠云之裘，更披白縠之单衫，垂珠步摇。”据东汉刘熙《释名·释首饰第十五》：“步摇，上有垂珠，步则摇也。”其上垂饰珠滴，是步摇的一个重要特征。
据近代王先谦《后汉书集解》引北宋陈祥道云：“汉之步摇黄金为凤，下有邸，前有笄，缀五采玉以垂下，行则动摇。”
另据《西京杂记·卷一》，赵飞燕被册封为皇后时，妹妹赵合德送来很多贵重的道贺礼物，其中首饰有“五色文玉环、同心七宝钗、黄金步摇、合欢圆珰”。

3、电视剧《汉武大帝》里汉武帝头上的冠叫什么名字？没有珠帘的那种冠，有珠帘的教冕旒

爵弁爵弁，冠名，爵，通“雀”故亦作“雀弁”。古代礼冠的一种，比冕次一级，形制如冕，但没有前低之势,而且无旒。色如雀头，赤而微黑。其形广八寸，长一尺六寸，前小后大，用极细的葛布或丝帛做成。 爵弁示意图
这里说的长与宽指的是爵弁顶上的板状物的长宽。 通常戴爵弁服时所穿着的是爵弁服。《仪礼·士冠礼》：“爵弁服：纁裳、纯衣、缁带、韎韐”。郑玄注：“爵弁者，冕之次，其色赤而微黑，如爵（雀）头然。或谓之緅。其布三十升。”又：“爵弁、皮弁、缁布冠，各一匴。” 郑玄注：“爵弁者，制如冕，黑色，但无缫耳。” 郑玄所说的三十升是指布料的密度，按古代布宽二尺二寸，每八十二根经线叫一升，三十升即二尺二寸的布上一共有经线2460根，同时经纬线密度相同。三十升就是当时最细的布。缫，冕上穿珠作旒的丝绳，无缫即无旒，即爵弁没有我们看到的帝王冠冕前后的珠串。 爵弁，为大祭时士和乐人所服，同时也做士的冠礼三加礼冠，士婚礼新婿（即新郎）礼冠。 身着周制礼服的新人，新郎所戴即爵弁
参考阅读《释名·释首饰》。

4、汉武帝穿的朝服叫什么名字？

你指的是冕服么

冕服，是古代的一种礼服名称。主要由冠（冕冠）、上衣（玄色，即黑色）、下裳（一般为红色或黄色）、舄（或靴——明制）等主体部分及蔽膝、绶、佩等其他配件相构成。

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5、我想了解古代文武官员的朝服上面绣的都是什么？各个朝代的，希望大家给予帮助...

朝服就是古代君臣朝会时所穿的礼服。周代的朝服就是缁衣（缁：黑色）、素裳，腰束缁带，脚着素裤。天子头着皮牟，臣下着委貌冠或玄冠。以后历代，服制都有因革，至清代，朝服一品至四品蓝及石青诸色随所用，披领及袖俱石青片金缘，各加海龙缘，两肩前后正蟒各一，腰帷行蟒四，中有襞积，裳行蟒八，皆四爪。五品至七品色用石青片金缘，通身云缎，前后方襕行蟒各一，中游襞积，领袖俱用石青妆缎。八品九品用石青云缎，无蟒，领袖冬青皆青倭缎，中有襞积，朝珠文五品武四品以上均得用，以杂宝及诸香为之。

朝服虽然可代替祭服用于祭祀,但主要用途还在于朝会,它是古代君臣百官的议政之服。 从文献记载来看,早在周代已有朝服。《周礼·春官·司服》:"掌王之吉凶衣服,……视朝,则皮弁服。"皮弁服就是最早的朝服。这种衣服多采用细白布制成,衣裳分制,下裳也用白色。和这种衣服相配套，头上也戴白色的冠帽:其制为尖顶,造型像两只手掌相合,名称叫"弁"。

制作弁的材料,通常用白色鹿皮,所以又称为"皮弁"。皮弁之服不仅用于天子,士以上的男子觐见君王也可用之。由于衣裳采用白色,素而无纹,不能辨别各人的身份,所以特在皮弁上加以区分。具体做法是在皮弁上加以玉饰,天子用五采玉；侯、伯、子、男用三采玉;卿大夫用三采玉；士一级则不用玉饰。另外在玉饰的数量上也有些区别。以示尊卑。

卿士退朝以后回到府邸,如果要自己听朝,即朝见比自己身份低的人,则不能再著皮弁之服,而要换上一种"缁衣",即以黑布制成的朝服。《诗经·郑风·缁衣》中即有"缁衣之宜兮。"的说法。考虑到人们在读《诗经》时对这句话较为费解,所以汉代的毛亨特地加以注释：缁,黑色,卿士听朝之正服也。"宋代儒学大师朱熹则说得更加明白:"卿士朝于王,服皮弁不 服缁衣,退食私朝服缁衣,以听其所朝之政也。"

春秋战国时的朝会之服,大多用黑色布帛制作,其形端庄方正,因称"玄端"。和玄端配套的首服是委貌,这是和皮弁造形相似的一种冠饰,只是不用鹿皮,而代之以黑色缯绢。因为这种朝服是用委貌和玄端组成的,所以"委端"就成了朝服的代名词。

《春秋谷梁传·僖公三年》:"阳谷之会,桓公委端搢笏而朝诸侯。"晋范宁注:"委,委貌之冠也。端,玄端之服。"唐扬士勋也解释说:"谓之玄端者,其色玄而制正幅无杀,故谓之玄端。桓公会诸侯,因使诸侯朝己'故服朝服也。"也有将"委端"两字倒过来,称作"端委"的,如《左传·昭公元年》:"吾与子弁冕、端委,以治民临诸侯。" 西汉君臣朝会之服也用黑色,只是在领袖部分缘以绛边。曾经因为替妻子画眉而名噪天下的汉京兆尹张敞说过:"敞备皂衣二十余年,尝同罪人赎矣,未闻盗贱起也。"他所说的"皂衣",就是指朝服。"备皂衣二十余年",就是说当了20余年的官。可见西汉时,尽管祭服制度不甚完备,但朝会之服仍有章可循。元朔三年(公元前126年),有个名叫田恬的武安侯,穿着一件名叫"襜褕"的衣服上朝,结果被汉武帝怒斥为"不敬",尽管他身份不低,结果还是被免去了侯爵。为什么汉武帝会为了这件事大动肝火呢? 襜褕是一种什么服式?它与朝服有何不同?要说明这些问题,首先必须谈一谈当时的服装形式。 在周代以前,中国的服装主要采用一种形制,即上衣下裳制,那时的服装不分男女,全都做成两截：一截穿在上身,称"衣"；一截穿在下体,称"裳",裳的形制有点像后世的围裙。在 裳的里面,虽然也穿有裤,但当时的裤子没有裤裆,也无裤腰,只有两只裤管,穿时套在腿上,用带子系缚在腰间。阴私部分则全靠裳来遮挡。到了春秋战国时,中国社会又出现了一种新的服制，将上衣下裳合并起来,做成一件服装,名叫"深衣"。由于衣裳被连为一体,一个新的问题随之出现,即衣襟和下摆的处理关系。过去衣裳分制,衣、裳、裤三者各司其职,衣襟与裳裾（下摆）各不相干;现在连属为一,去掉了围裳,下体部分就不容易处理：如果在下摆两边开叉,难免会将遮蔽不甚严密的下体暴露在外：如不开叉，又势必影响走路。为了解决这个矛盾， 人们采用了"曲裾"相掩的办法,即将衣襟接长,形成三角,穿时绕在身后,用带系结,从背后看上去好象一个燕尾,这样即便于举步，又无露体之虞。与传统的上衣下裳相比,深衣的穿著要简便得多，而且也更加适体,所以深受社会各界欢迎, 不分男女尊卑，均喜穿著，有时甚至还用于朝会。

《礼记·玉藻》中就有"朝元（玄）端，夕深衣"的记载，意思是说早朝为大礼，一定要用玄端朝服，到了夕朝，就可采用轻便一些的深衣。 进入汉代以后，人们的内衣渐趋完善，特别是裤子，也采用裤裆，这时的深衣若再用曲裾绕襟就没有必要了，所以人们采用了直裾--即衣襟相交至左胸后，垂直而下，直至下摆。这种直裾之服就叫"襜褕"。 襜褕出现在民间，最初只用作便服，武安侯田恬为了赶时髦，意然穿著它谒见皇帝,这种既没有围裳遮蔽,又没有曲裾遮掩的服装在汉武帝眼里,当然是"不敬"之物了。
到了西汉晚期,情况大大改变,人们在实际生活中渐渐发现襜褕的优点,越来越乐意接受,并逐渐从便服发展到礼服,进而再发展到朝服。《东观汉记》记公元25年,刘秀登基,即皇帝位,开始了东汉历史。原来在更始皇帝刘玄麾下的骑都尉耿纯见刘玄大势已去,遂率领宗族宾客2千余人归顺刘秀,2千余人全都穿着襜褕。可见到了东、西汉交替时期, 襜褕已在官场中普及，并且取代了传统的朝服。

襜褕的进一步发展，就成为袍。在东汉时,上自帝王,下及百官,都以袍服为朝服。《后汉书·舆服志》记:"乘舆(即皇帝)所常服,服衣,深衣制;有袍,随五时色。……今下至贱更小吏,皆通 制袍,单缘领袖中衣为朝服云。"说的正是这种情况。从东汉开始,历经三国、晋南北朝、隋、唐、五代,乃至宋明,帝王百官的朝会之服,一直 采用袍制。所用质料多为绛料，因此也怀为"绛纱袍"。其袍多做成交领,大袖,下长及膝;领、袖、襟、裾等部位均缘以宽阔的黑边。与绛纱袍配用的服饰还有白纱中单(内衣)、白裙糯、络 纱蔽膝、白袜、黑舄等。皇帝穿绛纱袍时,一般戴通天冠,文武百官则有进贤冠、法冠、貂蝉冠等首服,戴时各按其职。从汉代开始,文官著朝服时,都要在冠下安插一支毛笔,俗为"珥笔"。

这种毛笔本来是实用品,插在冠下是为了听朝时记录的方便，后来渐渐变为一种冠饰。唐代仍有此制,专用于七品以上官吏。宋代则稍有改制,削竹为杆,裹以绯罗,并用丝绒代替笔毫,使之立于冠前,名谓"立笔",我们从传世的宋人画像中就可看到这种情况。 从周代开始,凡有重大朝会,特别是君臣之会,所有的人都应穿著朝服赴会,连皇帝也不能例外。三国时,魏明帝为图方便，戴着绣帽，穿着一件短袖便服会见臣下杨阜,结果被杨阜责备了一通"此礼何法服邪?"说得皇帝哑口无言,从此,他不穿朝服不见杨阜。说实话,帝王百官穿着这么一套形制繁琐的朝服上朝,一站几个小时,那滋味一定也不好受。冬天尚可,到了夏天,全身上下,从头到脚,披披挂挂,全被挂满,确实是一种累赘。

宋代有一名丞相，就因为身体虚弱，在盛暑之日，勉强穿着朝服上朝，结果差点被闷死在朝殿。因为发生了这么件事，所以宋代曾一度规定，文武百官平时礼见朝会例应穿著补褂，但是到了三伏之时,则容许不穿补褂礼见,俗谓"免褂"。晚清小说《官场现形记》中就有这方面反映，如36回所写:"此时六月天气,正是免褂时候,师四老爷下得车来,身上穿了一件米色的亮纱开气袍,竹青衬衫。" 朝服并不是男子的专用之服,女子也可著之,当然仅限于内外命妇。《周礼·天官·内司服》记六种命妇礼服,前三种专用于祭祀，后三种则兼用于朝会。如鞠衣,王后著之以躬亲蚕(主持向先帝祷告蚕桑之事的一种仪式),九嫁,卿妻则用于朝会。王后在朝见天子及礼见宾客时,则服展衣。鞠衣和展衣,就是古代命妇的朝服。 清代后妃、命妇所穿的朝服较有特色,通常由朝袍、朝褂、朝裙等组成。如皇太后、皇后朝袍,共有5种款式,冬用3式,夏用2式。全都以明黄色丝织物制成,上绣金龙、祥云、 八宝及海水纹样。和清代官吏朝服一样,命妇朝袍也用箭袖,即俗称的"马蹄袖"。朝褂是一种无袖背心,上自后妃,下至七品命妇都可穿著,所绣纹样有万福万寿、八宝平水等,使 用时加罩在朝袍之上。朝裙则衬在朝褂之内,也绣有各种吉祥图纹。
唐代文吏服饰 唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫外，在一些重要场合，如祭祀典礼仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制：头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下佩围裳，玉佩组绶一应俱全。在大袖衫外加着裲裆，也是隋唐时期官吏服饰的一个特点。
隋唐时期，虽然在最隆重的礼仪服装仍跟上传统，但是穿得最多的官式常服，却有了新面貌，并且成为了后代服色制度的另一个传统。因此这是服饰史上的重要时代。

隋唐时，一般人是穿白色圆领的长衫，低下阶层穿的是用麻、毛织成的「粗褐」。隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣，高腰拖地的长裙，腰上还系着两条飘带。唐代的女装主要是衫、裙和帔；帔就是披在肩上的长围巾。还有特别的短袖半臂衫，是套穿在长衫外面。唐代初期的妇女还喜欢穿徂领的小袖衣、条纹裤、绣鞋等西域式的服装，她们的头上还戴着「幂离」、「帷帽」。隋唐的女装，以红、紫、黄、绿四种颜色最受欢迎。

男服服饰：

冕服：祭服，最隆典礼礼服。自天子至百官均服之。

朝服：为次于冕服的第二等礼服。

通天冠服：天子之最隆重朝服。

远游冠服：为皇太子及亲王的最隆重之朝服。

具服：亦称朝服。

公服：为次于冕服、朝服的第三等礼服。

弁服：天子在朔日受朝时服之，皇太子在朔望视事时服之。

公服：皇太子在五月常朝、元日冬至受朝时服之。

平巾帻服：戎装的公服。

乌纱帽服：为天子及皇太子视朝、听讼和宴见宾客的服装，以乌纱做帽。

黑介帻服：没有公职的士人，在朝见受诏时穿着。

常服：为使用最多的一种服装。

黄袍：天子开始常穿黄色袍。

品服：以不同服色来分别品官之职位高低的传统。

女服服饰：

大礼服：

褘衣：最隆重的大礼服。

褕翟：皇太子妃最降重的大礼服。

常礼服：

青衣：皇后礼见皇帝时穿着的。

朱衣：皇后宴见宾客时穿着的。

钿钗礼衣花钗礼衣：归嫁礼服。

6、汉武帝时期文官的衣服叫什么

大汉天朝的服装样式及特点

春秋时期各国衣冠服饰面目不一的状况，在秦汉时期有了改观。公元前221年秦始皇建国后，为巩固统一，相继建立了各项制度，包括衣冠服制。秦始皇常服通天冠，废周代六冕之制，只着“玄衣纁裳”，百官戴高山冠、法冠和武冠，穿袍服，佩绶。不过，由于秦始皇当政时间短，服饰制度仅属初创，尚不及详尽完备，只在服装旗帜的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是“火气胜金，色尚赤”，那么，秦胜周，就应该是水德，色尚黑，这样，在秦朝，黑色为尊贵之色，衣饰也以黑色为时尚颜色。

而完整的服饰制度则在汉朝得到了确立。汉取代秦朝（公元前206年)之后，对秦朝的各项制度多所承袭。随着社会经济的发展和文化的进步，汉初出现了繁荣昌盛的局面。地主阶级统治地位业已巩固，追求奢靡生活的欲望日益强烈；加上与邻国在经济上和文化上交流的增强(如以丝绸为主的贸易商队曾两次出使西域)，以及国内各民族间来往的加多，汉代的服饰也更为丰富多彩起来。到了东汉明帝永平二年(公元59年)，揉合秦制与三代古制，重新制定了祭祀服制与朝服制度，冕冠、衣裳、鞋履、佩绶等各有严格的等级差别，从此汉代服制得到了确立。

在汉代初年，基本上沿用秦朝的旧有服制，即用“袀玄，长冠”。汉书《王莽传》中记载“时莽绀袀服，紫玺绶”。意思是说，王莽时着黑色衣服必配紫色丝织装印的装饰物。当时的长冠是指汉高祖采用楚制之冠，名为刘氏冠或长冠，后汉书《舆服志》中说‘此冠高祖所造，故以为祭服”，定为祭祀大典上通用的冠服。一般官员还要穿禅衣，又名“祗服”。在西汉时期二百年之中，服饰实行“深衣制”。其特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉照、朱履。所服总称“禅衣”。禅衣是单层的外衣，汉书《汇充传》中说“充衣纱觳禅衣”。朝服用黑色，做为祭服，限用红色镶边。从形式上官民服用无差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。以衣襟分类，可以划分两种：一为曲裾禅衣，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称“襜褕”。这种服式由于既长且宽男子服用较为普遍。汉文帝当政时，比较俭朴，自穿“弋绨(黑色丝织衣)革履”。百官在朝会时均着黑色禅衣。

一般朝服的服色均有具体规定，一年四季按五时色朝服，即春季用青色；夏季用朱色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。皇后的祭祀服，上衣用绀色，下裳用皂色。皇后蚕服，上衣用青色，下裳用缥色(浅黄色)。

深衣形制是上衣下裳相连接的形式，当时男女服用极为普遍。禅衣内有中衣、深衣，其形无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。区别在于内穿和外用。

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。而汉代妇女的礼服，以深衣为主。只是这时的深衣已与战国流行的款式有所不同。显著的特点是，衣襟绕转层数加多，衣服的下摆增大。

总体来看，汉代着衣有以下一些特点：着外衣时，由于领大且弯曲，有人称这种交垂的领型为“古者文领”；着衣时必需暴露中衣的领型；着衣必用白色面料做里；袖宽为一尺二寸；衫无袖；着裘毛朝外；腰带极为考究等。我们从一些出土文物中，常见到汉代陶俑，有女奴仆，也有男扫地夫和牧羊人。以长衣覆地不露足为多，服装宽大，袖子端立或双手摊开或作握物姿势，也有的微露双足。女人一般在头后挽髻，形象端庄持重，敦厚朴实。最后值得一提的是，汉代织绣技术相当高明，华美的纺织物成为西域诸国的最爱。刺绣在汉代是民间妇女普遍掌握的手工艺术，在服饰文化中不仅是装饰美化的手段，更是妇女们表达爱心和情感的最佳方式之一，在生活用品如香囊、手套，甚至靴底、袜子上都能够发现。

衣长130厘米，通袖长236厘米，袖宽41厘米，袖口宽30厘米，腰宽48厘米，下摆宽57厘米，领缘宽29厘米，摆缘宽38厘米。它的衣式形制有交领、右衽、胡袖、直裾，袖与下摆均镶大幅的宽缘。此件衣服有一大特点，就是有一个宽大的续衽，即衣襟（古代称“衽”）自腋下镶于下裾部位，直通与下摆平齐，好象是右衽的继续，故名“续衽”。这种续衽宽边直裾式深衣是西汉长沙地区流行的款式，但保持着以前的直裾形式，这在当时是为了与刚才介绍的“曲裾”形式相适应。它可以将宽大的衣襟覆包于身后，再用腰带束紧，在冬天能起到取暖的效果。

此件深衣的面料是透明的纱（一种有着方孔的轻薄平纹丝织品），其经纬丝的纤度为10.2旦，丝经非常纤细。由于它的经纬密度较接近，所以纱的质地较为密致。

这件衣服的色染工艺也非常杰出。衣料以绛红色为底色。这种绛红色是由茜草素经媒染后染成的，时至今日，这种红色仍艳丽无比。在绛红色的纱地上进行印花并加以彩绘，古人称为印花敷彩工艺。其所印刷的花纹为藤本植物的变形纹饰，是用朱红、粉白、银灰、金、棕灰、黑色等颜料，经过印花和彩绘相结合的工艺，制作了花、叶、蓓蕾和花苞，最后用粉白色勾绘云水纹和点，花地分明，华丽多姿。

该衣穿着时，里衽掩入左侧腋下，外衽折到右侧身旁，底摆呈喇叭状。双手平放，大的袖胡呈弧形下垂，衣纹显示出当今蝙蝠袖的外观。

7、汉武帝时期服饰称呼……

西汉服饰（男装）：
汉代男子的曲裾深衣
.汉代的男子的服装样式,大致分为曲裾、直裾两种.曲裾,即为战国时期流行的深衣.汉代仍然沿用,但多见于西汉早期.到东汉,男子穿深衣者已经少见,一般多为直裾之衣,但并不能作为正式礼服.
西汉服饰（女装）：
汉代妇女的曲裾深衣
汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式,形象资料中有很多反映.这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足.衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边.衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣.另外,汉代窄袖紧身的绕襟深衣.衣服几经转折,绕至臀部,然后用绸带系束,衣上还绘有精美华丽的纹样.