唐皇后礼服

1、唐朝皇后妃子的服饰是怎样的？唐朝货币种类有哪些？

唐朝国家统一，经济兴旺，型制更为对外开放，服装愈见绮丽。唐朝女装的特征是裙、衫、帔的统一。唐代女式服装相较其他时期，具有强烈的信心与时兴观念，更为追求完美空气洒脱与绮丽绚丽。

王后可衣着明黄色、朱红色服饰，可佩戴九尾凤簪以样云装饰，器物颜色、质地不分。从一品至庶三品可衣着紫色服饰、淡黄色、红色服装(注：紫色可为主导色，但黄、红双色需是色偏，如淡黄、秋叶黄、棕红等)，可佩戴七尾凤簪以云龙为装饰，器物颜色不可为红、淡黄色，别的颜色均可，器物质地不分，可佩戴长丝带(可佩戴两侧)。

正四品至从八品可衣着紫色服饰(注：紫色需是色偏，如绛紫、黛紫)，可佩戴五尾凤簪以云龙为装饰，器物颜色不可为黄、红、紫色，质地不分，可佩戴长丝带(只可佩戴一边)。

庶八品至庶十五品可衣着蓝色服装(注：深蓝色可为主导色)，可佩戴金步摇。器物颜色不可为黄、红、紫色，质地不分，可佩戴垂至肩部丝带(可佩戴两侧)。

正十六品至正二十一品可衣着蓝色服装(注：深蓝色需是色偏：如宝蓝色、海蓝色)，可佩戴银发簪。器物颜色不可为黄、红、紫色，质地不分可佩戴垂至肩部丝带(只可佩戴一边)。

从二十品至庶二十八品可衣着绿色服装(注：翠绿色可以为正色)，可佩戴玉发簪，器物为除黄、红、紫、蓝以外颜色，可以为晶石质地可佩戴垂至耳朵垂丝带(可佩戴两侧))。

正二十八品至庶三十二品衣着除黄、红、紫、蓝、绿外颜色的服装(注：可为主导色)，器物为除黄、红、紫、蓝、绿外的颜色，可以为翡翠玉质地可佩戴竖直耳朵垂丝带(只可佩戴一边))。

正三十三品至从三十八品衣着除黄、红、紫、蓝、绿外颜色的服装(注：需是色偏)，器物为除黄、红、紫、蓝、绿外的颜色，质地可以为黄金白银质地。嫔妃之可身穿浅青、淡粉的服装，只可佩戴珠花，

隋朝末年，大家再也无法忍受统治阶级的剥削压迫了，全国各地老百姓陆续造反，把斗争的导火索直取执政者。此刻元朝大官吏唐国公李渊，依靠农民战争力量的夺得了全国性政党。这一政党便是后来唐代，李渊其实就是后人称作的唐高祖。

李渊初入长安时，民俗应用了隋代的轻钱，积八九万枚才满霍山米斛，乃于武德四年，一改各代以“铢”“两”为钱名的货币制度，铸行变成“元通宝”的钱币，起名叫“开元通宝”，也是有记作“开启金币”的，但依照开辟富熙稳定美好的生活和开拓新时代的意味来跟读“开元通宝”较适合。“元通宝”其实就是通行的贷币。开元通宝的钱文由那时候着名的书法名家欧阳询所书，有八分及篆隶三体，那也是钱文有书人名字在史籍里的第一次记录。这是因为唐末铸开元通宝是一件大事。“开元通宝”四字遒劲苍劲有力，意态高精密，端庄俊雅，沉重浑厚。

开元通宝钱孔径八分，重二铢，积十钱为一两，千钱重六斤四两。由于唐朝一斤比汉朝一斤重一倍多，故开元通宝比汉朝五铢钱略重。开元通宝的钱研制与秦半两、汉五铢钱一样，是中国货币史上具有里程碑式实际意义的大事。到此，我国金属铸币宣布摆脱了以净重为硬币名称的管理体系，而称作“元通宝”、“金币”。

而从这时候逐渐，我国衡法两下列不会再以铢为计算单位(唐原来是用铢，二十四铢为一两，是二十四进位)，反而是改成两、钱、分、厘的十进位法，其中一钱为3.73克，即指开元通宝一枚的钱净重，十钱开元通宝相当于一两。开元通宝还因其尺寸轻和重适度、名字型制极佳等，但对在我国币制的创新有深远的影响。它不仅是唐朝的重要流通币，并且变成唐朝之后一千多年的铜币榜样。

明朝清代两朝全部采用其型制，五代的前唐和闽当时也曾锻造过开元通宝。唐朝的开元通宝有金、银、铜、铅各种各样币材和大中小型各种各样样式下不来千种。唐朝铸币炉较多后的天宝年间有49处，那时候要求铜币的有效成分是铜83.32%，白蜡树14.56%，黑铅2.12%，每一年应用铜料21200斤，白蜡树31700斤，锡500斤。

唐末时铸把钱里外郭整齐，反面平整光滑，书法艺术及质量为世人所高度重视，不但有实用价值，而有较高的观赏性。大诗人杜甫诗云“囊空恐害羞，保留一钱看”，说的就是天元通宝。唐朝开元钱和其它唐朝的钱后背，有的有一个显著的小圆点，有的有一条或几个弯曲的凸钱，有些甚至也有浮云的标识，这类小圆点和凸钱，硬币学称为星月纹。

钱背星纹分穿着星纹，穿下星纹，月纹上弯叫仰月，下弯叫俯月，穿侧旁立称侧月。有关开元钱的月纹和流云史籍上没有明确记述，以致于给人留下了无尽遐思。有的说是唐高祖李渊时，下面进呈开元钱蜡样时，文德皇后不留意掐有一个手指甲痕，人们普遍认为是皇上的意旨，就依样鼓铸了。

还有更荒诞地称之为明皇爱妃杨玉环的手指甲痕，由于唐明皇使用过开元国号，而杨玉环也是深受宠幸乃至代阅奏章，自然就会顾及币事，就判断手指甲痕为杨妃所做。实际上这都是无稽之谈，因为钱里的“手指甲痕”有粗有细，应该是不一样铸币炉的标识，而流云应该是样云的意味，意味着大家的一种美好心愿。此外，开元通宝也有“元”字左挑右挑、双挑差别。

最开始铸的开元钱元字不挑，武德年里所铸，元字左挑发生。右挑开元钱应该是贞观年间以及之后所铸的;双挑开元总数非常少，应该是高宗时的纪念金币特性，有很大事件发生时需铸。唐玄宗往后的元字依然存在挑笔的现象，但因其铜制、净重、轮廊等均与过去不一样，辨别比较困难。

2、古代皇后嫁衣的都有什么款式

中国古代婚服制式主要有三种，分别为“爵弁（bian）玄端——纯衣”、“梁冠礼服——钗钿礼衣”和人们较为熟知的“九品官服——凤冠霞帔”

古代婚服的发现脉络是这样的
周制上衣下裳式婚服→汉制深衣式婚服→唐制红男绿女式婚服→明制婚服。汉制到唐制中的南北朝曾有白色婚服，唐时因为外交，所以日韩婚服是效仿唐制婚服的

下面是周制婚服
婚礼古称“昏礼”，由于举行于黄昏而来，“婚”字乃后所造。透过《仪礼》士昏礼篇等文献记载，一个属于士阶层的婚礼可见一斑，基调庄严肃穆而全无现在的喜庆、热闹和喧闹。《仪礼》所述的整个过程其实包含两个不同的阶段。在昏礼举行之日前，新夫家当以媒拜会新妇父亲。媒着玄端衣。婚礼当日，新夫着爵弁服迎娶新妇，新妇由姆（即教导新妇的年长妇女）陪同，并两名随嫁女子到达夫家，新夫头戴爵弁形似无毓之冕，上衣玄色（青黑）象征天，下裳纁色（浅红）象征地，有黑色缘边，喻阴阳调和。蔽膝随裳，棕红色。大带黑色。鞋履为赤舄，即红色复底鞋。姆以黑色丝带和发笄束发，身着生丝所制黑色衣裳。

姆以黑色丝带和发笄束发，身着生丝所制黑色衣裳。蔽膝、鞋履和大带黑
随嫁者亦为黑丝衣裳，披绣（披肩）有黑白相间的黼纹
新妇上车时由姆为其披上由黑色素纱罩衣以防风尘，此衣名“景”
昏礼中使者、侍者均着玄端服，包括玄冠、玄衣、玄色或黄色裳、黑舄
在周代尚无深衣，而以上衣下裳分开的服装类型为宜。红色衣缘应仅施于裳下缘，而非全部衣缘

总的来说
新郎服饰是由爵弁，玄端礼服，缁衤也（我打不出来就分开打了）纁裳，白绢单衣，纁色的韩，赤色的舄组成的。
新娘的礼服在正婚时穿玄色纯衣纁袡礼服，拜见公婆时是宵衣。头戴“次”以“继”束发，有一尺二长的笄
在华夏礼仪中，昏礼祭礼等大礼场合，可以向上越一级，就是说，士正婚礼，可以假越大夫级别，用纁色帷裳（一般士级别不用纁色）
汉代以前大多是周制婚礼，玄黑色和黄色的婚礼服，象征着天地的神秘色彩
婚礼当日，新妇戴着与真发混同梳编的装饰假发。婚服形制与男子同，惟服色有别，上衣下裳均为黑色，取“专一”之意。蔽膝、鞋履、大带随裳色，亦为黑色。另外从阴阳五行思想考虑，由于黑色属阴，故而在裳下缘红色边，以注入阳气而致平衡
看到这里你们应该看出来了，周制礼服就是三大类中的“爵弁玄端——纯衣纁袡”————周制礼服到这里就算完了，现在是唐制婚服————

“梁冠礼服——钗钿礼衣”
唐代是士假绛公服亲迎，因此有人认为这是红色婚服的起源。公服又称“从省服”，是指在一般场合穿着但又并非燕居家中所着的日常服装。公服具有一定的礼制功能例如在昏礼中穿着，但又不及朝服（又称“具服”）所服用的场合来得正式。公服包括冠、帻和簪导、绛纱中单、白裙衫、革带、方心、袜鞶囊、双佩和乌皮履等
女服“花钗青制连裳，青衣革带韈履（同裳色。夫有官则从其夫之品服）”，头上的配饰为金银饰以琉璃等的钿钗，钿钗有着品级的含义自汉代以来汉族女子礼服多为深衣制，因上衣下裳属连隐喻女子“德贵专一”，如唐代士女的嫁衣“青质连裳”指的是青色深衣。然而盛唐时襦裙大盛，以沈从文先生为代表的一些学者持“唐代士女嫁衣系分裁制”的观点。制同翟衣，加双佩、一品九钿，二品八钿，三品七钿，四品六钿，五品五钿”有人认为翟衣系深衣制，既然“制同翟衣”则钿钗礼衣也是深衣制，目前主流观点认同沈从文先生的观点。唐制婚礼服融合了先前的庄重神圣和后世的热烈喜庆，唐制是男服绯红，女服青绿，所谓红男绿女是也

“九品官服——凤冠霞帔”
现在要讲的是大家都熟悉的明制婚服。明朝皇后礼服的冠饰有九龙四凤。明神宗定陵出土了四顶凤冠，龙凤数目各不同。其中一项为六龙三凤，龙在顶两端，口衔长串珠滴，似有戏凤之意。霞帔也被叫做“霞披”“披帛”，以之艳丽如彩霞而得名。披帛以一幅丝帛绕过肩背，交于胸前。一般来说这是贵族所拥有的特权:二品命妇霞帔为蹙金绣云霞翟纹（翟意为长尾山雉）；三品四品为金绣云霞孔雀纹；五品绣云霞鸳鸯纹；六品七品绣云霞练鹊纹；八品九品绣缠校花纹

以下是各个朝代的穿法
在汉朝，姑娘们出嫁之时，身穿红色深衣，足着翘头履，把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。婚礼服的颜色是玄黑色和纁红色，并且这种主流的婚服色系一直持续到隋唐以前。
与开放大胆的唐朝服饰不同的是，宋朝的服饰不再艳丽奢华，而是简洁质朴。宋代女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的"遮掩"功能加强，一切唐朝时期的"张狂"刹时都收敛了许多。宋时不论权贵的皇亲国戚，还是一般的百姓，都爱穿着直领, 对襟的背子，因为既舒适得体，又显得典雅大方。宋代贵妇礼服--宋代大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服式，在北宋年间依然流行，多为贵族妇女所穿，普通妇女不能穿着。穿着这种服装，必须配以华丽精致的首饰，其中包括发饰、面饰、耳饰、颈饰和胸饰等。宋代婚服则是花钗大袖礼服。宋代婚服三舍生及品官子孙可假穿九品幞头公服，其余庶人着皂衫衣、折上巾，新妇从风可假凤冠霞帔，婚服大约是青色
元朝是蒙古王朝，因此其服饰自然也是典型的蒙古款式。蒙古人一般把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。由于蒙古人崇尚骑射，因此他们的服饰主要是“质孙服”，是较短的长袍，比较紧且窄，腰间设有许多衣褶，这样的设计方便骑射。
相对于“质孙服”，元代的贵族妇女们穿的服饰则显得麻烦许多，她们穿的袍子宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，头戴一顶高高长长的帽子。元朝的嫁衣也跟其服饰没有多大差异，仍带有浓厚的蒙古服饰特点。
到了明代，朱元璋为了恢复汉族的礼仪，便制定了以周汉、唐宋为准则的新服饰制度。以袍衫为主要服饰，且对颜色方面还有讲究，贵妇多穿大红袖子的红袍，而一般的妇女只能穿浅淡的颜色，裙子虽宽大，但款式很多。嫁衣款式为凤冠霞帔，其上布满珠宝锦绣，雍容华美。新娘加红盖头，或垂丝穗遮面，或纸扇遮面，穿绣花鞋象征吉祥。女子以用丝、缎制造的褂（上装）裙（下裳）为主礼服。用白金线、黄金线及珠石等绣成代表龙凤呈祥的龙凤和鸳鸯图案。此礼服可追溯至清代，皇帝赐梁储贵的女儿丝线绣的龙凤褂裙为礼服。
清朝应该是大家最熟悉的朝代了，它是我国服装史上改变最大的一个朝代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，同时，清朝也是在满人进入中原后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。满服改变了几千年来形成的中国古代服饰的基本形式，是中国古服与近代服的交接点，它的存在是以后发展到近代男士的马褂长袍、女士旗袍的前提。
最原始的旗袍就在清朝出现，满族妇女以旗袍为主，旗袍衣身修长，衣袖短窄，与历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱的中国服装形成鲜明的对比。清朝的嫁衣也沿袭了明朝的凤冠霞帔，虽然也是以红色为主，但是婚服的款式则是以旗袍为模板了。到了晚清，在资产阶级改良派的倡导下社会掀起了移风易俗思潮，男子反满要求恢复汉装，而辛亥革命以后女子反以穿旗袍为时尚。特别是到晚清末期，婚礼中新娘常常梳一东洋头，披件西式衣，穿双西式履，凡凤冠霞帔红鞋绿袜一概不用，在往后就是我们现在所见到的婚礼了。

3、唐朝的后宫服饰要求。（后妃、侍婢与女官）

这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为 襦裙服、 男装、  胡服  三种配套服饰。

唐朝服饰由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称 法服； 它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为  常服， 常服具有时代的特征。

唐高祖李渊（公元618年至636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即著名的  “武德令”，  其中包括服装的律令，计有：天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。

天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。

皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。

群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；

《武德令》：皇后服有袆衣、鞠衣、钿钗礼衣三等。  
袆衣，首饰花十二树，并两博鬓，其衣以深青织成为之，文为翚翟之形。 素质，五色，十二等。素纱中单，黼领，罗縠褾、襈， 褾、襈 皆用朱色也。蔽膝，随裳色，以緅为领，用翟为章，三等。大带，随衣色，朱里，纰其外，上以朱锦，下以绿锦，纽约用青组。以青衣，革带，青袜、舄， 舄加金饰。白玉双佩，玄组双大绶。章彩尺寸与乘舆同。受册、助祭、朝会诸大事则服之。 
鞠衣， 黄罗为之。其蔽膝、大带及衣革带、舄随衣色。余与袆衣同，唯无雉也。亲蚕则服之。 
钿钗礼衣，十二钿，服通用杂色，制与上同，唯无雉及佩绶，去舄，加履。宴见宾客则服之。

袆衣

鞠衣

钿钗礼衣

姚汝能《安禄山事迹》记，“天宝初，贵游士庶好衣胡帽，妇人则簪步摇，衣服之制度衿袖窄小。”关于女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹。较典型者，即为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高腰靴。《舆服志》云，“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”当为此种装束。

后妃服饰规矩————

正三品以上可着织锦等名贵锦缎，裙式为绮云裙，凤尾裙，千水裙等。可使用海棠纹样，除太后及皇后外，禁用牡丹、鸾鸟纹样。正二品以上衣色可为大红，正红只有太后及皇后可用。正三品以上发髻多为灵蛇髻，望仙髻，凌云髻，流仙髻，瑶台髻，奉仙髻等，且可使用步摇，但不能多于三件。正二品以上则可使用着金质凤钗。可用额坠。

从三品至正五品可着上好丝帛锦衣，裙式为云缎裙，留仙裙，百水裙等。可绣于孔雀纹样。衣着之色可用正色，但忌用玄色，明黄，大红，白色等色。发髻多为百花髻，合欢髻，随云髻，朝月髻，惊鹄髻，祥云髻等。髻上可饰有镶玉、珠流苏，正五品以上可以佩戴流苏两支，以此往上推，且长不能过耳。

从五品以下可着缎衣，裙式为百蝶裙，云烟裙，立水裙等。纹样素淡，且衣色不能为正色，需为偏色。发髻多为双环髻，垂云髻，葫芦髻，流苏髻，反绾髻百合髻等。髻上只可饰玉质发钗，或是银质细钿，不能多于五件。

秀女衣着裙式较单调，多为绣线棉衣裙。发髻多为双髻，如意髻，圆翻髻，可用玉质珠花，但不得多于五枚。

宫女一律着柳青色或粉色宫装，发髻多为侧髻，垂髻，且只可配饰两枚簪花，不得滥用金银玉饰。

皇子，公主可着与明黄相近颜色及正色锦衣，纹饰可绣蛟，发髻多无限制，不失身份，不过于奢华即可。

后宫妃嫔主要服饰式样——————

太后、皇后：金银丝鸾鸟朝凤绣纹朝服、镂金丝钮牡丹花纹蜀锦衣、绣刻丝瑞草云雁广袖双丝绫鸾衣、如意缎绣五彩祥云朝服、牡丹凤凰纹浣花锦衫、牡丹薄水烟逶迤拖地长裙。

正二品以上：流彩暗花云锦宫装、百花曳地裙、织锦镶毛斗篷、藕丝琵琶衿上裳、刻丝泥金银如意云纹缎裳、妆缎狐肷褶子大氅、对襟羽纱衣裳、团蝶百花烟雾凤尾裙、月牙凤尾罗裙、金丝白纹昙花雨丝锦裙、曳地水袖百褶凤尾裙、霞彩千色梅花娇纱裙、流彩飞花蹙金翚翟袆衣、五彩缂丝衫、捻金银丝线滑丝锦被、四喜如意云纹锦锻。

从二品至正三品：琵琶襟上衣、云雁细锦衣、弹花暗纹锦服、八答晕春锦长衣、云霏妆花缎织彩百花飞蝶锦衣、织锦皮毛斗篷、金边琵琶襟外袄、翡翠烟罗绮云裙、散花如意云烟裙、盘金彩绣棉衣裙、古纹双蝶云形千水裙、桃花云雾烟罗衫、缎绣氅衣、缎织掐花对襟外裳、八团喜相逢厚锦镶银鼠皮披风、挑丝双窠云雁装、蝶戏水仙裙衫。

从三品至正五品：碧霞云纹联珠对孔雀纹衣、缕金百蝶穿花云缎裙、勾勒宝相花纹服、桃花云雾烟罗衫、云丝披风、古烟纹碧霞罗衣、拖地烟笼梅花百水裙、粉霞锦绶藕丝缎裙、团锦琢花衣衫、锦绣双蝶钿花衫、烟水百花裙、白玉兰散花纱衣、十二破留仙长裙、乳云纱对襟衣衫、云雁细锦衣、软银轻罗百合裙。

从五品以下：绣衫罗裙、窄衣领花绵长袍、丝地绣花百蝶裙、烟云蝴蝶裙、撒花烟罗衫、丝绸罩衣、素绒绣花袄、刺绣妆花裙、柔棉曳地长裙、弹花暗纹绵服、如意云纹衫。

后宫花色纹样规定——————————

太后，皇后：牡丹。
正三品以上：海棠、荷花、芙蓉，并蒂莲。
从三品至正五品：兰花、梅花、水仙。
从五品以下：芍药、菊花、百合。

后妃等级制度——————————————

唐建国之初
参照隋朝旧制皇后以外另设：
四妃（即三夫人）：贵妃、淑妃、德妃、贤妃。正一品。
九嫔：昭仪、昭容、昭媛、修仪、修容、修媛、充仪、充容、充媛。正二品。
婕妤九人，正三品。
美人九人，正四品。
才人九人，正五品。 以上三等是为二十七世妇
宝林二十七人，正六品。
御女二十七人，正七品。
采女二十七人，正八品。 以上三等是为八十一御妻
还有六尚各司，分管宫内车马服饰。

唐玄宗开元年间
除皇后外对妃嫔称号另作更改：
三妃（即三夫人）：惠妃、丽妃、华妃。正一品。
芳仪六人，正二品。
美人四人，正三品。
才人七人，正四品。
尚宫、尚仪、尚服各二人，正五品。
其余各司各典的女官为六品至九品。

4、唐代的皇后妃子的服饰是怎样的呢？

唐朝可以说是中国历史上最繁荣的一个朝代，由于当时唐朝国力强盛，民风开放，所以整个盛唐时期，女性的服装都是非常精美的，就是以我们今天的眼光去看，唐朝的服饰和配色都是非常经典的。

在唐朝女子的服装主要以襦裙服为主，指上穿短襦或短衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束，我们现在市面上流行的汉服，大多数是由唐朝的短褂长裙演变而来的，而在唐朝，我们和外族通商频繁，唐朝的襦裙装也受到了他们的影响，去其糟粕留其精华，就形成了我们自己的襦裙装。

襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色。唐代服装色彩繁多，每个人都可以挑到自己喜欢的颜色，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿，这些颜色在唐朝的瓷器上也都可以找到，其中的石榴色甚至流行到了现在。唐朝时期，国力强盛，服装的色彩也变得丰富起来，多以暖色调为主。

在唐朝，甚至还流行女生穿男装，这在古代的封建制王朝的制度下，是不敢想象的，常常会让人觉得是不守妇道的表现，唐朝时候，由于受到草原骑射文化的影响，很多女性也开始喜欢上类似于骑射装之类的衣服，甚至会常常穿着男装。我们通过白居易《长恨歌》也可以看出唐朝女性的服装特点，一句“霓裳羽衣舞”写的就是当时少数民族的一种服装，这个衣服的特点就是袖子狭窄。

唐朝时期，流传下来大量的壁画，我们不难看出，女性都衣着华丽且开放，这足以说明当时的人民安居乐业。

5、请问有人知道唐朝时皇族的服制吗？

http://post.baidu.com/f?kz=204365789唐代皇帝的服饰有大裘冕、衮冕、通天冠、武弁、平巾帻、白帢等。大裘冕是皇帝祭祀天地时穿的礼服，包括礼帽和礼服。礼帽两边悬着的黄绵对着双耳，以示不听无益之言。凡是郊祀、朝贺、宴会等，皇帝都戴通天冠，这种皇冠比以往的通天冠质地精良，有二十四梁，附蝉十二首，加珠翠、金博山(山形饰物)。唐代群臣服饰：一品官服衮冕，二品官服鷩冕，三品官服毳冕，四品官服絺冕，五品官服玄冕，六品至九品祭祀时服爵弁，武将朝参时服武弁，文官九品服弁服。文官朝参时戴进贤冠。进贤冠以梁数多少表示品级高低：三品以上三梁，五品以上两梁，九品以上及国官一梁。法冠，以铁为柱，饰珠两枚，成獬豸形，是御史大夫、中丞等司法官员戴的。幞头，包头软巾，也叫四脚、折上巾，有四条带，两带系于脑后下垂，两带反系头上，今其曲折附顶。它始于北周。唐代把四脚改成两脚。两脚左右伸出，叫「展脚幞头」，为文官所戴；两脚脑后交叉，叫「交脚幞头」，为武官所戴。皇帝用硬脚上曲，人臣用硬脚下垂。唐代中叶，二脚以铁丝做骨架，稍翘。五代帝王多裹朝天幞头，二脚上翘。圆领袍衫是唐代官员平时穿的服装、它用织有暗花的料子制成，在袍服下部通常有一道襕，名为襕衫。武则天时出现一种新式服装，即在不同职别官员的袍上绣有不同的图案。文官袍上绣飞禽，武官袍上绣走兽。这可以说是明代补服的发端。唐代文武百官都着靴。当时不仅有皮靴，还有麻靴。到南唐时，便有了比较讲究的「银缎靴」。
当时的佩剑有金装剑、苍玉剑，有只佩、双佩等品级规定。皇帝佩「鹿卢玉具剑，火珠镖首」；皇太子佩「玉具剑，玉镖首」；侍臣佩剑相当普遍。朝廷上百官走动，佩剑铿锵作响，好不威风。还有一种剑代表至高无上的权威，即上方宝剑，也作尚方宝剑。它是皇帝御用的宝剑，亲信大臣得到它，有权先斩后。唐代的戎服，「将军用袍，军士用袄」。延载(公元694年)以后，在将帅袍服上绣狮、虎、鹰等图纹，以示勇猛。当时军队一半以上配有铠甲。甲胄形制有明光甲、细麟甲、山文甲等十三种。最普遍的是穿明光甲，以十字形甲带系结在胸前，左右各有一块圆护和肩缀披膊。腰下部左右各有一块「膝裙」，小腿各加一只「吊腿」。唐高宗时，铠甲前身分左右两片，每片在胸口处装有圆形护镜，既可保护自已，又起晃眼作用。铠甲背部连成一片。前后两甲在肩部用带扣相连。两肩披膊作两重，上层作虎头状。

冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。唐高祖李渊（公元618年至636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。命妇的六种服装有翟衣、钿钗礼衣、礼衣、公服、半袖裙襦、花钗礼衣。以上各类服装的配套方式和服用者对象及服用场合，《唐书·车服志》都有详细说明。凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美。一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称燕服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分，使之与华夏传统服装相结合，创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、〓裆、半臂、〓衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四〓（音撰，衣缘也）衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为〓衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。

唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列，对后世冠服也产生了深远的影响。

在唐以前，黄色上下可以通服，例如隋朝士卒服黄。唐代认为赤黄近似日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君。”故赤黄（赭黄）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩。唐高宗李治（公元650年至683年）初时，流外官和庶人可以穿一般的黄（如色光偏冷的柠檬黄等），至唐高宗中期总章元年（公元668年），恐黄色与赭黄相混，官民一律禁止穿黄。从此黄色就一直成为帝皇的象征。

唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。《新唐书·车服志》记载文官官服花式，有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。

唐代政府规定的服装色彩制度，在实际生活中其实是无法彻底执行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之内，穿朱、紫、青、绿等色短衫袄，或在乡间公开穿这些颜色的袍衫，故又颁布过禁令。

唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。

唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60％，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。

锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。
唐代的冠帽制度
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唐代的冠帽制度
（一）幞头

秦汉时期华夏地区身份高贵的人，男子二十而冠，戴的是冠帽，身份卑贱的人戴帻，帻本是一种包头布，用以束发。在关西秦晋一带称为络头，南楚湖湘一带称为帕头，河北赵魏之间称为幧头，说或称之为陌头。使用时就是用一块巾布从后脑向前把发髻捆住，在前额打结，使巾布两角翘在前额作自然的装饰，这在当时青年男子中间，认为是一种美的打扮，所以乐府诗《日出东南隅行》有“少年见罗敷，脱帽着帩头”之句。东汉以来有些有身份的人士，则用较完整的幅巾包头。北周武帝宣政元年，将幅巾戴法加以规范化，并以皂纱为之，作为常服。《北周书·武帝纪》说，“其制若今之折角巾也。”折角巾就是将幅巾叠起一角从前额向后包复，将两角置于脑后打结，所余一角自然垂于脑后，就像现在有些女子包头巾的包法。但在陕西三原隋孝和墓、湖南湘阴隋墓、河南安阳马家坟201号隋墓出土的陶俑，头上所裹幅巾，有两角于脑后打结自然下垂如带状，另两角则回到顶上打成结子作装饰，这种形式就成为初期的幞头了。宋代俞琰《席上腐谈》卷上，说：“周武帝所制（幞头）不过如今之结巾，就垂两角，初无带。”正与上述的情况相符。更进一步的幞头是宋代沈括《梦溪笔谈》所说：“幞头一谓之四脚，及四带也，二带系脑后垂之，二带反系头上，令曲折附顶。”幞头为什么要在四角接上带子呢，原因是先前的幞头戴在头上，顶是平而起褶的，四角接上带子，两角在脑后打成结后自然飘垂可成为装饰，另两角反到前面攀住发髻，可以使之隆起而增加美观。武汉东湖岳家嘴隋墓出土陶俑的幞头，已可见到发髻隆起的外观。到了唐代，社会上流行高冠峨髻的风尚，所以又在幞头内衬以巾子（一种薄而硬的帽子坯架），唐封演《封氏闻见记》卷五“幞头之下别施巾；象古冠下之帻也。”宋郭若虚《图画见闻志》卷一“巾子裹于幞头之内。”这种巾子1964年已在新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓中发现，就是一种帽坯架，它可以决定幞头的造型，开始是平头小样，《旧唐书·舆服志》谈到唐高祖武德时期流行“平头小样巾”。以后幞头造型不断变化，武则天赐朝贵臣内高头巾子，又称为“武家诸王样”。唐中宗赐给百官英王踣（bó箔，仆倒）样巾，式样高踣而前倾，这种式样与唐太宗第四子魏王所用巾子“魏王踣”相似。唐玄宗开元十九年（公元731年）赐供奉官及诸司长官罗头巾及官样巾子，又称官样圆头巾子。这些幞头式样，在出土唐代陶俑和人物画中都可找到。如西安贞观四年（公元630年）李寿墓壁画、咸阳底张湾贞观十六年（公元642年）独孤开远墓出土陶俑的幞头，顶部较低矮，里面衬的可能就是平头小样巾。礼泉马寨村麟德元年（公元664年）郑仁泰墓及西安羊头镇总章元年李爽墓出土陶俑，幞头顶部增高，似衬高头巾子。高而前踣的式样，唐开元二年（公元714年）戴令言墓出土陶俑中可以见到。天宝年间幞头顶部像两个圆球，该式样在唐天宝三年（公元744年）豆卢建墓出土陶俑身上也能见到。到晚唐时期，巾子造型变直变尖。至于包裹巾子的幞头，唐以前用缯绢，唐代改用黑色薄质罗、纱，并且有专门做幞头用的薄质幞头罗、幞头纱。

幞头系在脑后的两根带子，称为幞头脚，开始称为“垂脚”或“软脚”。后来两根垂在脑后的带子加长，打结后可作装饰，称为“长脚罗幞头”。神龙二年（公元706年）章怀太子李贤墓石椁线雕人物中有这种形象。唐神龙年间（公元705年至706年）幞头所垂两脚形状变成或圆或阔，并在周边用丝弦或铜丝、铁丝作骨，衬以纸绢，这种幞头脚就是能够翘起的硬脚，称为翘脚幞头。到五代时，翘脚幞头广泛流行，《云麓漫钞》说“五代帝王多裹朝天幞头，二脚上翘，四方僭位之主，各创新样，或翘上而反折于下，或如团扇，焦叶之状，合把于前。伪孟蜀（公元934年至960年，后蜀）始以采漆纱为之，湖南马希范二角左右长尺余，谓之龙角。至刘汉祖（公元917年至974年，南汉）始仕晋为并州衙役，裹幞头左右长尺余，横直之，不复上翘，迄今不改。”文中开始把幞头脚改称幞头角，这种两只长角横

6、唐朝皇后的服饰

唐朝皇后的衣装分为正式装与便装，正式装自然就是受封、祭祀、大典等等重大礼仪活动时才会穿着的服饰，正式装一般就是戴凤冠、着凤袍等等。凤冠凤袍在唐朝不是以黄色为主，而是以大红色为主。
便装一般是指在普通场合下外出的着装，这类着装一般上身以短身长袖衫、短身半袖衫居多，下身是长裙，唐朝最流行的长裙叫做百褶裙。然后上身有时会带披帛，就是那种用薄纱或者丝绸织成的带有各色图案的长约两米左右披在肩上的带子。这类衣服颜色不限，花纹自然也是多以吉祥图案为主。

7、关于唐朝男女不同等级服饰的样式颜色。

唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。
唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。
从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。
不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。

唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。
盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。
唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。
唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。“胡服”就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系“蹀躞带”，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。

8、唐代后妃服饰是怎样的

给你全面的``你可以多了解一些 致地说，夏殷以前，中国后妃制度比较简略，文字记述也很模糊，大率将天子的配偶统称为妃。如皇帝有四妃；帝喾有四妃。正嫡叫元妃，其他的称为次妃。 周代天子开始立后，正嫡便叫王后。 《周礼》规定：天子立一后，三夫人（正一品），九嫔（正二品），二十七世妇（正三品至五品），八十一御妻（正六品至八品）。共121人 五者相参，以定尊卑。与外朝六宫、三公、九卿、二十七大夫、八十一元士相对应。六宫即前一宫，后五宫。后五宫指后一宫；三夫人一宫；九嫔一宫；二十七世妇一宫；八十一御妻一宫。后正位宫闱，体同天王；夫人坐论妇礼；九嫔掌教四德；世妇主知丧祭宾客；女御序王燕寝。 秦王赢政兼并六国，统一天下，自称为皇帝，其正嫡便叫皇后。 汉帝国后妃制度继承秦制，并明确规定皇帝的祖母称太皇太后，母亲称皇太后，中国后妃制度的母后称号就此确定，历代相沿。 嫔御制度汉代时确立，汉代后宫制历汉初四帝，以后汉武帝、汉元帝的订立、增益。嫔御名号分为十四等：昭仪、婕妤、 娥、容华、美人、八子、充依、七子、良人、长使、少使、五官、顺常、无涓，无涓这一等还包括共和、娱灵、保材、良使、夜者。 西汉初年帝王的正配叫皇后，其余嫔御名号有夫人、美人、良人、八子、七子、长使、少使。 武帝时又加婕妤、 娥、容华、充依。 元帝时加昭仪，又有五官、顺常、无涓、共和、娱灵、保林、良使等。 东汉的后宫人数没有什么减少，但鉴于西汉外戚权重，改革后宫，嫔御名号只设四等。东汉光武帝并省前制，皇后之外，只立贵人、美人、彩女。后又加宫人、凡嫔妃四等。（后宫只立皇后、贵人。贵人金印紫绶依旧，但奉禄不过是数十斛粟。又设美人、宫人、采女三等，但却没有爵秩，只是赏赐充给而已。） 曹魏时出于文学的浪漫和对雅号的喜好，嫔妃分成12等：贵嫔、夫人、淑妃、淑媛、昭仪、昭华、修容、修仪、婕妤、容华、美人、良人。 魏太祖建国，皇后之下分后妃五等：夫人、昭仪、婕妤、容华、美人。 文帝增五等：贵嫔、淑媛、修容、顺成、良人。 明帝增淑妃、昭华、修仪三等。除顺成。 太和时，明帝诏复夫人之制，位在淑妃之上，夫人以下爵凡12等；贵嫔，夫人位次皇后，爵无所视；淑妃位同相国，爵比诸侯王；淑媛位同御史大夫，爵比县令；昭仪比县侯；昭华比乡侯；修容比亭侯；修仪比关内侯；婕妤视中二千石；容华视真二千石；美人视比二千石；良人视千石。 晋设三夫人：贵嫔、夫人、贵人；九嫔：淑妃、淑媛、淑仪、修华、修容、修仪、婕妤、容华、充华。另有美人、才人、中才人。 北朝承魏晋制度，略有增损。“道武追尊祖妣，皆从帝谥为皇后。始立中宫。余皆或称夫人，多少无限，然皆有品次。太武稍增左右昭仪及贵人、淑房等。后庭渐多矣。又魏故事，将立皇后，必令乎铸金人，以成者为吉，又则不得古也。” 北魏孝文帝改定内宫： 左右昭仪视大司马，三夫人视三公，三嫔视三卿，六嫔视六卿，世妇视中大夫，御女视元士。后来又置女职，以典内事： 内司视尚书令、仆；作司、太监、女侍中三宫视二品；监、女尚书、美人、女史、女贤人、女书史、书女、小书女五宫视三品；中才人、供人、中使、女生才人、恭使宫人视四品；表衣、女酒、女飨、女食、奚官女奴视五品。 南朝宋在晋制上有增有删，至宋明帝时规定：以贵嫔、贵妃、贵姬为三夫人；以淑媛、淑仪、淑容、昭华、昭仪、昭容、修华、修仪、修容为九嫔；以婕妤、容华、充华、承微、列荣为五职；另设散役包括美人、才人、良人。 南朝齐高帝建元元年，有司奏置贵嫔、夫人、贵人为三夫人；修华、修仪、修容、淑妃、淑媛、淑仪、婕妤、容华、充华为九嫔；美人、中才人、才人为散职。三年，太子宫置内职，良绨比开国侯；保林比五等侯；才人比驸马都尉。 南朝梁、陈以贵妃、贵嫔、贵姬为三夫人；淑媛、淑仪、淑容、昭华、昭仪、昭容、修华、修仪、修容为九嫔；婕妤、容华、充华、承微、列荣为五职；美人、才人、良人为三职。 北周宣帝自称为天元皇帝，皇太后便被尊为天元皇太后，又设正阳宫皇后、天皇太后、天皇后、天右皇后、天左皇后，后宫制度至此全乱了。 二年二月，改制诏为天制，敕为天敕。颂令： 尊天元皇后为天无皇太后，天皇太后李氏为天元圣皇太后，天元皇后杨氏为天元大皇后，天皇后朱氏为天大皇后，天右皇后元氏为天右大皇后，天左皇后陈氏为天左大皇后，正阳宫皇后称皇后。 隋文帝杨坚得天下后，鉴于前朝的积弊，一一加以革新。后宫中也一改旧制，只设皇后正位宫闱。开皇二年，吩咐依照《周礼》著内官程式，省减后宫人数，规定嫔3人，掌教四德，视正三品；世妇9人，负责宾客祭祀，视正五品；女御38人，主管女工丝台，视正七品。 隋炀帝时，后妃、嫔没有专职，“唯端容丽饰，陪从燕游而已。”炀帝醉心此事，自制嘉名，以贵妃、淑妃、德妃为三夫人，吕第一；顺仪、顺容、顺华、修仪、修容、修华、充仪、充容、充华为九嫔，品第二；婕妤12人，品第三。美人、才人15人，品第四。为二十七世妇；宝林24人，品第五。御女24人，品第六。采女37人，品第七。为御妻。总计120人。另有承衣刀人等，“皆趋侍左右，并无员数，视六品以下。” 唐代皇后以下，设四夫人：贵妃、淑妃、德妃、贤妃；九嫔：昭仪、昭容、昭媛、修仪、修容、修媛、充仪、充容、充媛；二十六世妇：婕妤、美人、才人各9人；八十一御妻：宝林、御女、采女各26人。 唐开元时期，以皇后以下设四夫人不合旧制，“乃置惠、丽、华三妃，六仪，四美人，七才人，而尚宫、尚仪、尚服各二。” 两宋嫔御的名号没有准则，比较纷纭杂乱。大致地说，初入宫时，女子的名号有：侍御、红霞帔。再进一步，封君，封夫人。南宋改君为夫人。君和夫人在人数和郡名上没有一定。夫人以后，再进便是才人、美人、婕妤，然后进为昭仪、昭容、修媛、修仪、修容、充媛、婉容、婉仪、顺容、贵仪等。再进为妃一级：贵妃、贤妃、德妃、淑妃、宸妃。宋后宫的显著特色是无定位，由初级开始，随宠遇增长，不断晋级。 辽代皇后之下，有元妃、德妃、文妃、惠妃，各妃这间没有什么等级差别。元代除了皇后和各妃这两个称谓，后宫中再没有别的名号。金代则复杂和完善一些。 金是女真人建立的王朝。金代明确规定，选后不取自庶族。金创国之初，后宫嫔妃没有名号。到金熙宗时，始有贵妃、贤妃、德妃之称。海陵王执政时，后宫寝多，宠妃有十二位：元妃、姝妃、惠妃、贵妃、贤妃、宸妃、丽妃、淑妃、德妃、昭妃、温妃、柔妃。金世宗天定年间，后宫简少。金章宗明昌时期，后宫规制大备。 金代后宫仿照汉制立了一套嫔御制度，明文确定： 皇后下设贵妃、贤妃、德妃三妃，正一品，同汉三夫人； 昭仪、昭容、昭媛、修仪、修容、修媛、充仪、充容、充媛，正二品，同汉九嫔； 婕妤9人，正三品；美人9人，正四品；才人9人，正五品；同汉二十七世妇； 宝林27人，正六品；御女27人，正七品；采女27人，正八品，同汉八十一御妻。 另有尚宫、尚仪、尚服、尚食、尚寝、尚功都不得是后宫内官。 元朝是蒙古族建立的朝代，元后宫除了正皇后以外，不有所谓的第二皇后、第三皇后，只要皇上高兴，设多少皇后都行。 明代的后宫宫女很多。宫女被皇帝御幸以后，便获得妃的名号，进入了皇帝嫔妃的行列。但明代后宫除了皇后的称谓，只有妃这一级，没有嫔。妃有贵妃、淑妃、宁妃、贤妃、恭妃、宸妃、康妃、庄妃、裕妃，贵妃在妃这一级中地位最高。 清代宫廷的后妃制度是在清入关以后坐镇北京的第二位皇帝康熙皇帝玄烨确定的： 尊皇帝的祖母为太皇太后；母亲为皇太后；太皇太后、皇太后住慈宁宫，太妃、太嫔随住； 皇后坐镇中宫，主持后宫事务； 皇后下设皇贵妃一人、贵妃二人、妃四人、嫔六人，分住东西六宫； 嫔以下设贵人、常在、答应，无定数，随皇贵妃分住东西六宫。 清后宫制度规定，皇帝大婚之前，选八位比皇帝大的宫女，供皇帝进御，即献身皇帝。八位宫女都有名分，授以宫中四个女官的职衔：司账、司寝、司仪、司门。

9、唐朝皇后，妃子的服饰是怎样的？（图）

钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物
簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。
与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如乾隆十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。
从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝两个极端发展，一种是簪头逐渐变小，如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等；另一种是簪饰越来越大，不仅适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点，还逐渐演变成头花、扁方等大首饰。
头簪作为首饰戴在头上，不仅起到美饰发髻的作用，簪头制成的寓意吉语还有托物寄情、表达心声意愿的美好追求。就清代后妃遗留下的簪饰来说，形式之多，花样之广是前代各个时期所不及的。曾在珍宝馆展出的一支畸形珠“童子报平安”簪，就是一件少有的珍品。簪头是一特大畸形珍珠，约五厘米长，看上去就像一顽童在作舞蹈状。在畸形珠左边饰一蓝宝石雕琢的宝瓶，瓶口插几枝细细的红珊瑚枝衬托著一个“安”字。顽童背后一柄金如意柄，将其与宝瓶连为一体，并将金累丝灵芝如意头露在顽童右侧。从顽童装饰看是个男孩。整个如意连在一起便称．之为“童子报平安”，或“童子如意平安”。封建社会的道德伦理讲究“三纲五常”，即君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲。皇帝的妻妾当然是以皇帝为纲，要为皇室多生子嗣，要“多福多寿多子孙”，以使皇家血脉旺盛，帝王基业万古千秋地传承到永远，这只头簪的用意是不言而喻的。然而事实并非那麽称心如意，清代康熙帝三十五个儿子，长大成人的有二十四个，诸皇子争权夺势，使康熙帝不到古稀之年就撒手人寰。清朝晚期的同治、光绪两位皇帝，即有皇后又有妃子，却无子嗣，致使其母慈禧两度垂帘听政，统治了中国达半个世纪。
慈禧还爱美成癖，一生喜欢艳丽服饰，尤其偏爱红宝石、红珊瑚、翡翠等质地的牡丹簪、蝴蝶簪。咸丰十一年，奕泞病逝承德的避暑山庄。慈禧二十七岁便成了寡妇。按满族的风俗，妻子为丈夫要戴重孝，释服二十七个月。头上的簪子要戴不经雕饰的骨质的，或光素白银的。慈禧下旨令造办处赶打一批银制、灰白玉、沈香木等头簪。同治元年二月，这批素首饰陆续送到慈禧面前。慈禧每天勉强插戴，极不情愿。释服期满，这批首饰全部被打入冷宫。慈禧又戴上精湛华贵的艳丽头簪，直到老年此习不改。
后妃戴簪有季节性，冬春两季戴金簪，到立夏这天换下金簪戴玉簪。直到立冬又换上食簪。清晚期在慈禧身边当过女翻译的裕德龄女士回忆：1903年农历四月24日是立夏，“这一天每个人都得换下金簪戴玉簪”。就在这一尺，慈禧赐给裕德龄母亲、妹妹和她本人每人一支玉簪，“太后拣了支很美的给我母亲，说这支簪曾有三个皇后戴过，又拣了两支很美丽的给我们姐妹俩各一支，说这两支是一对，其中一支是东太后常戴的，一支是她自己年轻时戴的”。清末，后妃头簪子多都是祖宗传下来的遗物，宫中后妃都视若珍宝。慈禧讨她喜欢的人可以任意赏赐，毫无拘束。但对光绪帝却为一支玉簪而恨之入骨，至死都不予谅解。清末戊戌变法失败后，慈禧将光绪囚禁瀛台。一日隆裕皇后去看光绪，光绪极为反感。他与隆裕虽是名义上的夫妻，但夫妻情分丝鼍没有。因此，光绪一见到隆裕就厌恶得连气都喘不均匀。隆裕的到来，光绪看也不想看，连说两次“跪安吧!”隆裕十分恼火，故意装作没听见。光绪见她不走，气得两手发抖，使足了劲想把她推出去，没想到用力过猛，碰到隆裕发髻上的玉簪。玉簪摔到地上立刻粉碎。这支玉簪是乾隆时的遗物，传到慈禧手裏，她又给了隆裕。降裕见状，立刻哭著把这件事告诉了慈禧。慈禧大怒，心中更加气恨光绪，从此派人严加看管光绪，送馊饭，送凉汤，对待光绪像对待罪人一样。政治分歧使慈禧和光绪关系如同陌路人，而一支玉簪成为他们母子亲情彻底决裂的导火索，光绪的英年早逝也成为一种历史的必然。
在民间，一般来说是富家多用玉质银质，贫家则用骨质。普通人家嫁闺女，银簪子也是必不可少之物。因是陪送来的较为贵重物品，女人们都非常珍视，有的用一辈子也不丢不坏。可民间广泛使用的簪子绝大多数是骨质，所以人们总是习惯将其称之为“骨头簪子”。簪子一般长三四寸，更长些的也有，但很少。簪子头部尖细，尾部有一个圆疙瘩。头细易插入发髻，尾部的小疙瘩能使之牢固。还有一种扁簪子，两头粗，中间细，多是银、铜质。扁簪子的两面分反正，正面饰有花朵草叶及吉祥图案，反面是光的，整个形状略往裏弯。扁簪子具有十分明显的装饰意义，固定发上，闪闪发光。簪子是许多民族的妇女在修饰头发时所不可缺少的装饰品，它是妇女们固发、美发的有效用品，这是它几千年来盛用不衰的主要原因。
头花是簪发展而来的首饰。由花头和针梃两部分组成。由於满族妇女发式是由软翅头发展到两把头，进而成为架子头，最后产生大拉翅，头上的发式也越来越宽大．於是一种覆盖面较大的头饰——头花，便应运而生。头花大多由珍珠、宝石为原料，因此，需要一个稳定的依托，即在簪的基础上做了某些相应的改动。如在针梃的顶端焊一个十字形横托，并於十字横、竖交叉点做头花的主体。起装饰作用的花草枝叶、鸟兽虫蝶、吉字祥符等环抱四周，簇拥著主体。这样互相搭配既使构图的主次关系明显，又使以珍宝为原料的头花本身合理的分担了承受能力。满族妇女在梳头时，把大朵头花戴在两把头正中，称为头正，也有选用两朵相同颜色和造型的分插两把头的两端，俗称压发花，又称压鬓花。
满族妇女除了旗头、簪子外，还普遍喜欢在发髻上插饰花朵，将硕大的花朵戴在头上历来是满族的传统风俗。扑趾源在《热河日记》中记载了满族妇女“野花满鬓，老少无分”．“五旬以上”犹“满髻插花，金钏宝趟”。“即便年近七旬，甚至“颠发尽秃，光赭如匏”仍“寸髻北指，犹满插花朵”。在辽北地区，有些满族妇女甚至在发髻上插一个内装清水的小瓶，瓶内再插上数枝鲜花，生气盎然，反映了她们对美的强烈追求。清前期，国家正值上升时期，人们的生活消费在很大程度上还停留在传统模式上。满族妇女为了满足美的欲望，常将应时的鲜花戴在头上还有一种“金银花缕”。即用纸胎为表，有的似铜丝为质，装成各种各样的花朵，高不过二三寸，最大的也有将近一尺，并选用极精致的珠翠做装点。顺治初年，满族军营中的随军家属，常用这种金银花饰饰於发髻之上。随著清王朝政治的确立，国家政权日益巩固，满族妇女所插戴头花也随之擡高了身价。虽然鲜花遍地，但妇女们更喜欢珍宝质地的头花。这些女性们头上戴仡与其说是为了美饰，莫不如说是为了炫耀。
清晚期，国库困窘，国力日衰，人们生活自然受到影响，为了撙节开支，头花也由昔日的纯金变成镀金、包金，珠宝大花变成了绒花、绢花，甚至纸花、通草花，就连羽毛点翠的头花，都用茜草染色代替了。羽毛点翠首饰在我国流传久远，其工艺水平不断提高，发展到乾隆时代已达顶峰。它以色彩艳丽、富丽堂皇而著称但制作起来非常繁杂。据了解，先用金、银片按花形制成一个底托，再用金丝随图案花形的边缘焊起…圈凸起的槽。在中间凹下去的部分涂上适量胶水待用，用小剪子剪下翠鸟的羽毛，轻轻地用镊子把羽毛排列在涂了胶的底座上。翠鸟毛以翠蓝色和雪青色为上品，然而翠鸟娇小，羽毛柔细，制一朵头花需要许多翠鸟。因翠鸟毛光泽好颜色鲜亮，再配上金光闪闪的凸边，做成头花后戴在头上与其他首饰相比可以产生不同的效果。
现在北京故宫内珍藏的金属类首饰，以乾隆时期的居多。如红宝石串米珠头花、点翠嵌珍珠岁寒三友头花，蓝宝石蜻蜓头花、红珊瑚猫蝶头花、金累丝双友戏珠头花、金嵌花嵌珍珠宝石头花、点翠嵌宝石花果头花、金嵌米珠喜在眼前头花、点翠嵌珊瑚松石葫芦头花等等，都是以焊接底托工艺制成的。它即沿用历史传统技巧，又突出乾隆时期的特点，使虫禽的眼睛、触角、植物的须叶、枝权都用细细的铜丝烧成弹性很大的簧，轻轻一动，左右摇摆，形象活泼逼真，充满动感。还有一种金属焊接作底托与针梃，珠宝花用铜丝扎成一束的头花，也以灵活多变受到后妃们喜爱。它是以不同粗细的铜丝做成花枝、叶枝，再将宝石做成的花瓣、叶片末端的小孔串成花朵、花蕊、花叶、枝权等不同的单枝，然后再按照图形将各部位摆好，将单枝扎成一束，最后集中在一根较粗的铜丝上与针梃扎牢。这样的头花戴在头上效果甚佳，为女性增加了楚楚动人的娇态。此外，金属镶嵌头花，金累丝头花也都以形象逼真、做工精细而被前人喜爱，使后人赞叹。
满族妇女最偏爱的头花当属绒花，尤其是在女儿出嫁时，头上必须戴红色绒花，图火红吉利，据说汉语中的“绒花”，与满语中的“荣华”近音，因此，便有戴绒花即为荣华富贵之意。在满族妇女中，只要条件允许，不仅婚礼喜庆日时要戴绒花，而且一年四季都愿意头戴绒花，求谐音吉祥。尤其到应时节序戴应季绒花：立春日戴春幡，清明日戴柳枝，端阳日戴艾草，中秋日戴桂花，重阳日戴茱萸，立冬日戴葫芦阳生……。清宫后妃们的头花，还有大批的绒花、绢花、绫花流存於世，这些花色彩协调，晕色层次丰富，堪称“乱真”之花。据说唐代杨贵妃鬓角有一颗黑痣，常将大朵鲜花戴在鬓边用以掩饰。因鲜花容易枯萎，就令人研制鲜花颜色做绢花。此工艺不断发展，越制越精。清代遗留下来的绒、绢、绫、绸等质地的头花有白、粉、桃红三晕色的牡丹花，浅黄、中黄、深黄三色的菊花，白、藕、雪青三色的月季花及粉、白相间的梅花等等，历时百年不久，仍鲜艳悦人。
钗和簪的用途相似，都是女子盘髻必不可少的首饰。钗有双梃或三梃的，较之簪对於发髻的固定更为牢固-_-些。古老的钗与簪形式雷同，也是由钗头针梃自然连接…处。如汉代流行的玉燕钗就是其中的一例。相传汉武帝建造招灵阁时，有神女留下一支玉钗。武帝把玉钗赐给一位赵姓宠姬。几十年后，汉昭帝继承帝位，后宫女子时兴戴钗，苦於没有理想的式样，到处寻找。一次，宫女们看到这支玉钗无雕无饰，样子普通，就想把它毁了另做。但等第二天打开钗盒时，只见一支飞燕直奔天空。燕子起飞，尾巴呈叉形的美丽形象，使宫中女子深受启发，於是纷纷以飞燕为式制造头钗。燕子的尾巴插在发髻上十分适宜，因此取名为玉燕钗。随著头钗的广泛使用，各种质地、各种造型的头钗不断出现。最常见的是凤头钗，它的制作就由钗头与针梃两部分组合而成。现在北京的故宫尚存有清代后妃戴过的钗，大多分为两类，一类是钗头上装饰极美，一类是光素钗头无装饰。
人们习惯将无装饰的叫“插子”。插子的形式也很多，有圆头钗、尖头钗、扁头钗，其质地多为金、银、镀金光素的，还有铜、铁等普通妇女所常用的。插子只是起固定发髻的作用。在满族妇女诸多的头饰中，要有一个固定的起主要作用的中心，那个起固定中心作用的就是这种插子。还有一种叫做“银夹子”的钗，若合在一处的两个扁簪子。银夹子既重视其固定发型的实用价值，因其面有图案，又具有显示美观的审美价值，可算是较为理想的钗了。还有属於“荆钗布裙”一类的妇女，因其家境困窘，不甚讲究或讲究不上，只用粗铁丝自制成倒u形的插子，也有用一段直铁丝，磨尖一头，砸扁一头用作髻簪的。
在欣赏往日旗装的风采中，常常可以看到满族妇女头上又宽又长、似扇非扇、似冠非冠的头饰十分引人注目，它的名字叫扁方，俗称“旗头”。“旗头’’的另一个含义即指满族妇女常用的几种民族特徵显著并具有独特风韵的发型，如“两把头”、“水葫芦”、“燕尾”、“大拉翅”、“高把头”、“架子头”、“前刘海”、“盘头翅”等等的总称。扁方是满族妇女梳两把头时的主要首饰。在载涛、郓宝惠两人合写的《清末贵族之生活》一文中，曾讲道：“满族女子平时梳两把j头，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方，之上。”横插於发髻之上的类似发冠一样的扁方长三十二至三十三点五厘米，宽四厘米左右，厚零点二至零点三厘米。呈尺形，一端半圆，另一端似卷轴。如一变相横簪，无论是梳两把头或是大拉翅，它都是起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。扁方的作用类似古代男子束发时用的长簪，也许扁方就是由此而演变过来的。扁方的质地多为白玉、青玉，少数为金、银制品。
关於扁方这种满族妇女所特有的头饰，在清代小说《儿女英雄传》第二十回：“何玉凤毁装全孝道安龙媒持服报恩情”中，通过对安夫人头饰的描绘可以看到。文中说：“只见那太太……头上梳著短短的两把头儿，扎著大壮的猩红头把儿，别著一枝大如意头的扁方儿，一对三道线儿玉簪棒儿，一枝一丈青的小耳挖子，却不插在头顶上，倒掖在头把儿的后边，左边翠花上关著一路三根大宝石抱针钉儿，还戴著一枝方天戟，拴著八棵大东珠的大腰节坠角儿的小挑，右边一排三枝刮绫刷蜡的矗枝儿兰花儿”……。不管她这一头戴了多少个簪子，却反映出当时清朝中期以后，一般满族官宦人家妇女头饰的写照。
在清代的北方民间，扁方也有很小的。如遇丧事，妻子为丈夫戴孝，放下两把头，将头发集拢於头顶束起，分两把编成两个辫子，辫梢不系头绳，任头发松乱一头顶上插一个三寸或四寸长的白骨小扁方。如果儿媳为公婆戴孝，则要横插一个白银或白铜的小扁方。扁方一般用青素缎、青绒或青纱蒙裹而成，俗称“钿子”，佩戴时固定在发髻之上便可，上面还常绣有各种花纹图案，镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。王室贵族妇女用的扁方从质地到样式制作都堪称精美绝伦，在扁方仅一尺长的窄面上，透雕出的花草虫鸟、瓜果文字、亭台楼阁等图案惟妙惟肖，栩栩如生。王妃贵妇们戴著扁方故意把两端的花纹露出，以引人注意。在扁方上缀挂的丝线缨穗，据说是与脚上穿的花盆底鞋遥相呼应，使之行动有节，增添女人端庄秀美的仪态。每逢喜庆吉日或接待贵客等满族妇女便要戴上扁方了。戴上这种宽长的扁方，限制了脖颈扭动，使之身体挺直，再加上长长的旗袍和高底旗鞋，使她们走起路来显得分外稳重、文雅。
勒子，俗称“包头”，北方人称其为“脑包”，是一条中间宽两头窄的长条带子，戴在额眉之间。原为江南和中原地区老年妇女冬季围头的御寒品，明清之际广为流传，贵妇用以装饰，贫女用以避寒。东北地区已婚的满族妇女使用的勒子使头发稍稍后仰，较江南妇女的平髻略有变化。其形质多用纱、罗、绸、缎等制成黑色长带，绕头一周。明嘉靖年间勒子尚宽，其后逐渐变窄，但制作异常精细。上绣各种吉祥花色图案，也有中间镶嵌珍珠、宝石做点缀的。清代妇女戴勒子，沿袭明代旧制。如清早期雍正十二妃图轴中，就有两位美人头戴勒子，从画面上看，有纱绸的，也有貂皮的，反映了不同季节戴不同式样与质地的勒子．如北方冬季寒风凛冽，勒子大多用貂皮制作，称为貂复额。明末清初，正是勒子盛行之时，无论宫廷贵妇还是民间女子都掀起遮眉勒热，由於贫富之别，勒子的质地，以及勒子上缀的饰物都有所差别。这种遮眉勒在北方比较实用，因此流行起来经久不衰。除勒子外，还有一种金约，类似勒子形制，但比勒子还要窄些。
流苏是满族妇女十分喜爱的首饰，其造型近似簪头，但在簪头的顶端垂下几排珠穗，随人行动，摇曳不停，与古代八大类首饰中的步摇极为相像。步摇首饰始见汉代，最初只流行於汉代宫廷与贵族女人头上。何为步摇?“步摇者，贯以黄金珠玉，由钗垂下，步则摇之之意。”步摇属於汉代礼制首饰，其形制与质地都是等级与身份的象徵。汉代以后，步摇才逐渐被民间百姓所见，才有机会在社会上广为流传。在贵族妇女中，还实行过一阵加於冠上的步摇冠。戴在头上较之步摇更富有富贵豪华之感。
在北京故宫举办的《中国文物精华展》中，曾展出过几件辽宁省出土的金树形步摇冠饰件，金树是冠状伞形，一根两枝树权分别展开了大小四十余件树枝小枝权，每一小枝权顶端各有一两个可以活动的小金环，环下各系一片金树叶，稍一触动枝摇叶摆，华美无比。它的出土使我们感到祖先的聪明才智和高超的创造力，同时也可以了解到封建帝王妃嫔生活之奢侈。史载，唐宋之后步摇形制变化多端，除金质外还出现了玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等珍贵材料制作的步摇。明代四大名画家之一唐寅在《招仙曲》一诗中写道：“郁金步摇银约指，明月垂璫交龙椅”。由此可知明代步摇用“郁金”，这也许是用金属与珠宝镶嵌的一种步摇形制。其中不乏明代时兴起来的焊接新工艺。将金累丝与金底托焊接在一起再嵌上珍珠宝石等作点缀，其实用耐久程度大大超过了雕琢、焖压等传统工艺技术。
清代步摇大多采用了明代焊接制作新工艺方法。在台湾故宫博物院编辑的《清代服饰展览》图录中，有一件“点翠嵌珠凤凰步摇”，就是使用了金属焊接作底托，风身用翠鸟羽毛装饰，其眼与嘴巴用红色宝石、雪白的米珠镶嵌，两面嵌红珊瑚珠。凤身呈侧翔式，尖巧的小嘴上衔著两串十多厘米长的小珍珠，坠角是一颗颗翠做成的小葫芦。整个步摇造型轻巧别致．选材精良，实为罕见。
在另一图录中又有一件“吉庆有余”流苏，形制近似类同。与针梃连接的流苏顶端是一金累丝的金戟(古代作战武器)，戟上挑著一个下垂的金累丝的磐，磐的两端义各下垂一珠串，一串为珍珠青金石蝙蝠点翠华盖，下坠著红宝石坠角。另一串为珍珠蜜腊鱼及点翠华盖，红宝石坠角。整个流苏由戟、磐、蝙蝠、鱼等组成，谐音“吉庆有余”。这件流苏寓意吉祥，形式别致，不但起著装饰发式作用，还集嗡意、象徵、谐音於一体，堪为流苏首饰的上乘之作。
流苏一词的本义原是指古代人装饰车马帐幕时用的彩线丝穗。而步摇与流苏在形制上和功能上如出一辙，至於步摇的名称为什麽没有被沿袭下来，反而为流苏一词所取代，尚有待日后的进一步考证。
满族妇女所喜爱的流苏，多种多样。顶端有凤头的、雀头的、花朵的、蝴蝶的、鸳鸯的、蝙蝠的等等。下垂珠串有一层、二层、三层不等。现在北京故宫珍宝馆展出的清代后妃首饰中，有一件“穿米珠双喜字流苏”，它是皇帝大婚时皇后戴的。流苏顶端是一羽毛点翠的蝙蝠，蝙蝠嘴裏衔著两个互套在一起的小金环，连接著一个羽毛点翠的流云如意头。如意头下平行缀著三串珍珠长穗，每串珠又平均分成三层，每层之间都用红珊瑚雕琢的双喜字间隔。串珠底层用红宝石作坠角。整个流苏自顶端到坠角长二十八厘米，是流苏中较长的一种。这种长流苏一般歪插在发髻顶端，珠穗下垂，刚好与肩膀平。此外，清宫珍藏的流苏，顶端以凤衔滴珠的最为常见。如“龙凤呈祥”、“彩凤双飞”、“丹凤朝阳”、“凤穿牡丹”等等。凤凰是百鸟之王，据说它能给人带来幸福、美好、光明。凤凰衔珠的形象，寓意凤鸟筑巢，准备育雏。封建时代的帝王都希望自己多子多孙，所以后妃的头饰中以凤凰为题的很多。
清初时的普通旗女和汉族妇女模仿满族贵妇发饰，以高髻为尚，梳时在头顶后部将发平分两把，向左右方横梳成两个长平髻，两髻合宽约一尺，俗称“叉子头”(也称“两把头”、“或“把儿头”)。作叉子头时，又在脑后头垂下一缕头发，下端修成两个尖角，形成燕尾形名谓“燕尾”。清吴士赞《宫词》对这种发式作了描写“髻盘云成两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城中何止高於尺，叉子平分燕尾低。”这些宫词对满族妇女的独特发式作出形象的描绘。
“团头”，又叫旗鬓，是民间常见的发式。满族妇女进人中年以后，便不再盘“头翅儿”，而改梳“团头”，其造型好像一个带花纹的馒头，但“团头”不同于一般平民百姓中年妇女的“疙瘩鬓”。两者梳法位置不同叫法也有区别，疙瘩鬓在脑袋后下方。团头位置在正上方，把头发在头顶梳成竖式的圆形或扁形高髻．有的也留“燕尾儿”，并在发中插戴银、铜质扁方等首饰。一些老年妇女因头发较少，在头顶绾成一个螺旋式的“卷儿”，即简单又便利，直至近些年在满族聚居的农村还可以看到。
还有一种叫做“水葫芦”的发式，俗称“水鬓”。即挑下两鬓微弱之发，用肥皂水傍耳根成钩形，丰颊面颐，相衬如桃花带雨，格外美观。
康乾以后，由於受汉族发髻“如意缕”的影响，满族j妇女一般均将发髻梳成“一”字形，俗称“一字头”、“如意头”等。清代中期，满族妇女的发髻样式逐渐增j高．“双角”也不断扩火，满族妇女发式由h两把头这种髻式发展到架子头，同时也是由自己头发梳理而成的发式逐渐发展到借用架子由真、假发相掺杂而成的发式，发髻上多插有饰物。其中有种名叫“扁方”的板状饰物，初时形状较小，到清代后期，特别是咸丰年间，满族妇女的发式变得更加高大和夸张，已演变为一种“高如牌搂”式的固定装饰，从而取代了用架子梳的两把头。
《阅世篇》曾载：“顺治初，见满族妇女辫发于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而架饰其上，京师效之，外省则未也。”嗣后这种发式愈演愈高，至后期而为既高且大的形式，有人形容其头就像顶著一块小黑板者即指此式。这种牌楼式的装饰上面不用头发，纯粹以绸缎为之，做成一顶“扇形”的冠，戴时只要套在两把头发髻之上，这就是俗称的“大拉翅”，是满族贵妇的发式。这些贵族妇女们头戴高高的饰物，再穿上她们习惯穿用的那种高底旗鞋，身材显得格外修长，走起路来也愈加稳重、端庄。
大拉翅，又称“大京样”，“大翻车”、“达拉翅”，类似於现在舞台和影视剧中所见到的清代宫装样式，应是由“两把头”发展而成，即以头顶发髻为“头座”，在上面加戴青色素缎或纱绒架制成的发饰，脑后也留“燕尾儿”。这种发式清末流行於北京，而且越加越高，发展成类似后来“旗头板”的式样，并在正面饰以花朵，侧面悬挂流苏(线穗)，所以东北一些地区叫“京样”或“宫装”。
“大拉翅”头饰是形似一个扇面的硬壳，约尺把高。裏面是用铁丝按造头围的大小做一圆箍，再用布袼褙做胎，外面包上青缎子或青绒布，做成一个固定的装饰性的大两把头，再插一些用青素缎、青绒、青直径纱或绢制的花朵。需要时，戴在头上即可，无需梳掠，不用时取下搁置一边。既起到美饰头发的作用，又摘戴方便自如，可谓两全齐美。大拉翅，形似大如意，勾在颈后的燕尾，也比原来的大，几乎挨到衣领上。因大拉翅以粗铁丝做架，承重性较强，上面设有插簪、钗、流苏、疙瘩针、耳挖勺、头花等固定装置，满足了同时佩戴众多首饰的需要。
满族妇女的这种发饰，是贵族妇女的专用发饰，故宫博物院藏《雍正行乐图》，作清初贵妃形象，就绘有这种发饰。因这种发饰属於达官贵族阶层女性的盛装，所以平民妇女在结婚时，也常常以此为“礼冠’’戴在头上，好像汉族的“凤冠霞帔”一样觉得荣华和富贵。直到清末，“大拉翅”仍为满族妇女的主要发饰，无论官宦命妇、民间女子纷纷效仿。其实上述的头式除贵族妇女外，很少有人在日常这样打扮。原因是既费时间又费劲儿，而且必须由别人帮助完成。梳好后不能随意俯仰枕靠，无论站或坐都要直著脖子，虽然漂亮但并不舒服。民间除在婚礼等隆重场合或年轻姑娘媳妇过年时梳外，很少能见得到。

10、唐朝皇后妃子的服饰，你有哪些了解？

在不同的时代服装有不同的特点，服装上面的变化也是当时时代的一大特征，就拿离我们比较近的时代来说。现在大家穿衣服更多的是追求潮流，追求时尚，同时穿着也比较西方化。而在明朝时期，中山装和旗袍就是那个时代典型的服装。唐朝是我们国家朝代的一个巅峰时期，当时非常的繁荣，而唐朝的服饰跟当时的时代变化也有一定的影响。很多人对唐朝后宫皇后、妃子的服饰感到好奇，我们可以一起了解一下。

唐朝皇后妃子的服饰都是比较华丽的，毕竟唐朝的时候国家统一，经济非常的繁荣，而且国家是一种开放的形式，因此衣服都非常的华丽。唐代的女装就是裙子，衫统一的结合体，相对于其他时代更加大气飘逸，而不同地位从服装就可以看出来。比如皇后，她可以穿明黄色或者朱红色的衣服，而其他的妃子是不可以的。同时佩戴的首饰也是具有独特性的，后宫的妃子从一品到三品可以穿紫色、黄色和红色，但黄色和红色都必须是偏色。

在我国古代非常讲究尊卑贵贱，三六九等，唐朝的皇后妃子地位也是不同的，从服装和佩戴的首饰都可以看出。大家都知道后宫之首就是皇后，皇后下面正一品皇贵妃，从一品贵妃，贵妃下面正二品就是像德妃，贤妃，华妃之类的，而从二品是嫔妃，嫔妃之下又有婕妤，婕妤之下是容华，容华之下是美人等等，分为很多不同的等级，相信大家在看一些古装剧的时候都有所了解。

大家在看古装剧的时候也可以发现地位越高的妃子，她们佩戴的首饰，穿的衣服越好看越华丽。比如皇后她所使用的一些装饰品和首饰，对于材质是没有限制的，但是从贵妃到婕妤使用的东西不仅有颜色的限制，材质也有限制。比如佩戴流苏可以佩戴两边，但是正四品以下的就只能佩戴一边的流苏，而且步摇的颜色和材质，以及流苏的长度也有要求。