清朝礼服

1、清朝的后宫礼服，运用了哪些工艺呢？

 清朝的后宫礼服，运用了哪些工艺呢？今天，小编就带大家一起来了解一下吧！

 在看清朝剧的剧的时候，我们总是能看到里面后宫妃子华丽的服饰。看到那一套套美丽的服饰，相信很多人都有个疑问，这些华丽的后宫礼服到底是用了什么样的工艺才能制造出来的，那么今天我们就一起走进清朝历史，一起来了解一下这些妃子身上华丽的礼服吧！

 据相关史料记载，清朝皇室的服饰，都是按照他们的官位大小和地位来决定的。在后宫中的服饰更为讲究，从太后到妃嫔，从她们身上的服饰、鞋子到头上的配饰都有着严格的限定。我们从清朝剧中也不难看出，随着这些妃嫔的等级越高，她们身上穿的服饰就越为华丽。就比如后宫等级最高的皇太后来说吧，你们会看到皇太后的礼服一般为黄色，上面的图案一般采用龙凤等象征高贵的吉祥物，头发配饰方面上一般都是用黄金、珍珠、玛瑙珊瑚之类的高贵物品。

从史料上我们也了解到了，在皇帝的后宫中，妃嫔的服饰也分为三个等级，从高到低是第一等级的帝位级，这也是包括了皇帝和后妃，他们身上的服饰颜色一般多明黄色，因为后宫佳丽三千，所以宫里的奴才包括前朝的大臣们是没办法一一去区分皇帝后宫各位妃嫔的等级地位的，所以他们就通过妃嫔身上穿的衣服和头发上的配饰来进行辨别。

 另外，我们也可以看到在清朝时，宫内若举行大吉庆、宴席等节日时，各宫嫔妃就会盛装打扮，穿上“吉服”出场。皇后的吉服最为华丽，有吉服冠，八团有水龙褂，八团无水龙褂。后来，八团纹样也成为了清代后妃的专用纹样了。

2、清朝的服饰(图）

有图

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清代皇帝朝服

清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。本图为朝服展示

清代皇帝龙袍

清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。本图为龙袍展示图。
清代皇后凤袍

皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。此图为皇后所穿的凤袍
清代宫廷服饰氅衣

氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。此图为晚清青莲纱绣折枝花蝶大镶边加套袖氅衣。

清代八旗兵甲胄

清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。此服供大阅兵时穿用，平时收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设蒙古八旗，在汉族设汉八旗，参加大阅兵的实为二十四旗。本图为满清八旗服色，从左至右为：正黄旗、正白旗、镶红旗、正蓝旗、镶黄旗、镶白旗、正红旗镶蓝旗。

清代武士铠甲

清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。本图为清代戴盔帽、穿铠甲武士复原图

清代琵琶襟马褂

清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。袍褂是最主要的礼服。其中有一种行褂，长不过腰，袖仅掩肘，短衣短袖便于骑马，所以叫“马褂”。马褂的形制为对襟、大襟和缺襟（琵琶襟）之别。对襟马褂多当礼服。大襟马褂多当作常服，一般穿袍服外面。缺襟（琵琶襟）马褂多作为行装。马褂多为短袖，袖子宽大平直。颜色除黄色外，一般多一天青色或元青色作为礼服。其它深红、浅绿、酱紫、深蓝、深灰等都可作常服。本图为琵琶襟马褂。

晚清云肩

云肩为妇女披在肩上的装饰物。五代时已有，为四合如意形。明代的妇女作为礼服上的装饰。清代妇女在婚礼服上也用。清末江南妇女梳低垂的发髻，恐怕衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩。贵族妇女所用云肩，制作精美，有的剪裁为莲花形，或结线为缨珞形，周围垂有排须。慈禧所用的云肩，有的是又大又圆的珍珠缉成的，一件云肩用3500颗珍珠穿织而成。本图为晚清云肩实物

晚清刺绣衬衣

清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气，有五粒钮扣的长衣，袖子形式有舒袖（袖长至腕）、半宽袖（短宽袖口加接二层袖头）两类，袖口内再加袖头。清代女式衬衣是妇女的一般日常便服。以绒绣、纳纱、平金、织花为多。周身加边饰，晚清时的边饰越来越多。本图为晚清凤凰牡丹金寿字纹刺绣衬衣

太平天国宽袖服

清代太平天国妇女服饰虽然有所规定，但并不严格。妇女一般不戴角帽及凉帽，大多用绸缎扎额，冬日也戴风帽。起义初期，大多数妇女都穿男服，也有穿着苗装的。定都天京以后，由于生活条件的改善，妇女多不穿男装，依身份地位的不同所用图案纹样繁简不一。普通妇女则穿由各色绸缎制成的长袍。样式以圆领为主，领口开得很小，腰身也比较合体，下摆部分较为宽松，衣长过膝，左衽。为了活动方便，常在下摆开衩，或开在两侧，或开在中间。本图为清代太平天国时宽袖女服展示图。

太平天国忠王龙袍

太平天国是中国唯一具备服饰制度的农民政权。在服饰上，既继承了传统遗制，又有所创新，形成了一套独特的衣冠服饰制度。太平天国将领的冠帽有角帽、风帽、凉帽及帽额等制。角帽即为朝帽上饰龙凤图纹。朝服分长袍和马褂两种袍为圆领宽袖，上绣有纹样，并以纹样来区分职位。马褂有红、黄两种颜色，并以颜色来区分职位。此图为忠王龙袍展示图。
近代妇女袄裙

民国初年，在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。本图为的红地绣银花高领、窄袖长袄。

近代旗袍

旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。从清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：袖子从宽到窄，从长到短；下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代的变迁而变迁。本图为彩绣阔边旗袍，为清末满族妇女旗袍样式。

近代旗袍

从清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：袖子从宽到窄，从长到短；下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代的变迁而变迁。本图为彩绣曲襟低领旗袍，为二十年代末期的样

3、清朝服饰的特点

1、几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的 是突变的满族服装。

2、满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态优美的旗袍，挽回了满服缺少美感的一面。

3、清代早期开始逐渐强迫变汉服为汉式旗装。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着满式旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。

4、满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。

马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。

(3)清朝礼服扩展资料：

清朝服装的演变过程：

1、康熙年间

贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。

2、乾隆年间

妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。

3、嘉庆道光年间

女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。

4、同治年间

流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

5、光绪中期

妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。

6、光绪末年

妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。

7、清末

流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。

4、清朝的服饰是怎样的？

清代服饰是满族人关后，强制推行的游牧民族服饰，因此保留了很多游牧民族的服式与装饰，以旗袍、马褂为代表。从整个服装发展的历史来看，清代服制在中国服饰史上是最为庞杂与繁缛的。
清代官服及一般男装主要包括龙袍、蟒袍、长袍、补服、马褂、行袍、马甲、衫、袍、裤、帽、靴等。
龙袍是一种绣有龙纹的袍服，它是皇权的象征。在清代官服中，龙袍只限于皇帝穿着，其形制为圆领、大襟右衽、箭袖，颜色以明黄为主，也可用金黄或杏黄等色。袍上绣有五爪金龙和五彩祥云，在祥云中间，还分布着“十二章”图纹。下裙边缘斜向排列着许多弯曲的兰、黑、红、黄相间的线条，称作“水脚”。水脚之上有翻滚的波浪，上立山石宝物，俗称“海水江涯”。皇子只穿龙褂。
一般官员以蟒袍为贵，蟒袍又谓“花衣”，是为官员及其命妇套在外褂之外的专用服装，并以蟒数及蟒之爪数区分等级，规定：一至三品，绣五爪九蟒，四至六品，绣四爪八蟒，七至九品，绣四爪五蟒。民间习惯将五爪龙形称为龙，四爪龙形称为蟒，实际上大体形同，只在头部、鬣尾、火焰等处略有差异。蟒服除蟒数以外，尚有颜色禁例，如皇太子用杏黄色，皇子用金黄色，而下属各王等官职不经赏赐是绝不能服黄的。在皇帝生日的前三天到后四天，百官都穿蟒袍，谓之“花衣期”。
长袍的下摆有两面三刀开衩(古时称“缺裤”)、四开衩和无开衩几种类型。道光京城《竹枝词》云：“珍珠袍长属官曹，开禊衣裳势最豪。”一般官员着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。
补服也叫“补褂”，前后各缀有一块补子，形式比袍短又类似褂，但比褂要长，其袖端平，对襟，所以或称“外褂”、“外套”，在清代官服中是主要的一种，穿用场所和时间也多。能表示官职差别的补子，即是两块绣有文禽和猛兽的纹饰，文官绣禽，武官绣兽。根据《大清会典图》规定：文官一品绣仙鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣云雁，五品绣白鹇，六品绣鹭鸶，七品绣鹞勒鸟，八品绣鹌鹑，九品绣练雀。武官一品绣麒麟，二品绣狮子，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品八品绣犀牛，九品绣海马。贝子以上的皇亲，补子皆用圆形，上绣龙蟒，制作补服的材料，按季节的不同，分别有单、夹、棉、皮等多种。惟不得用亮纱及羊皮，因亮纱嫌其露肤，羊皮则近似丧服，故而禁止使用，所用颜色以石青(也叫绀色，即黑中透红的颜色)。
马褂，是指一种长不过腰，袖仅掩肘的短衣。褂是清代男装中最为盛行的服装。其中马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。清人赵翼《陔馀丛考》卷三三《马褂缺襟袍战裙》云：“凡扈从及出使，皆服短褂，缺襟袍及战裙，短褂亦日马褂。马上所服也。”清代的上等褂为“黄马褂”，这种褂属于皇帝的最高赏赐，只有皇帝巡幸时随舆扈从的侍卫和行围时射中目标者，或在治国、战事中建有功勋者，才可以享用。马褂用料，夏为绸缎，冬为毛皮。乾隆、嘉庆时，达官贵人为了炫耀其富贵，故意将马褂反穿露皮毛于外。至清末，还流行一种黑色的海虎绒马褂，着时衬以湖色春纱直行棉袍，这是当时缙绅阔佬的时髦服饰。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，而缺襟马褂，即
琵琶襟的马褂是行装。
马甲为无袖短衣，也称“背心”、“坎肩”、“半臂”(实是无臂)，男女均服，清初时多穿于内，晚清时讲究穿在外面。其中，一种多钮襻的背心，类似古代柄裆，满人称为“巴图鲁坎肩”，意为勇士服，后俗称“一字襟”，也称“十三太保”，官员也可作为礼服穿用。清代的马甲，无论在造型上还是在装饰上都有许多变化。单从衣襟来看就有大襟、对襟、曲襟(琵琶襟)及一字襟等多种，马甲上的装饰也繁复多样，有的施以彩绣，有的镶以花边，有的还用丝带盘成纽扣，形形色色，不一而足。
清代服饰一般没有领子，穿礼服时需加一硬领，称为“领衣”，一般春秋二季用湖色的缎，夏天用纱，冬季用皮毛或绒，有丧者用黑布。领衣是连接于硬领之下的前后两长片，有些像长长的牛舌，故俗称“牛舌头”，考究的用锦缎或绣花，领衣之外则加外褂，如穿行装则着于袍的里面。
清朝男子已不着裙，而普遍穿裤。西北地区因天气寒冷，而外加套裤，江浙地区则有宽大的长裤和柔软的于膝下收口的灯笼裤。清人李静山在《增补都门杂咏》中说：“英勇盖世古来稀，那像如今套裤肥？举鼎拔山何足论，居然粗腿有三围。”男子首服，夏季有凉帽，冬季有暖帽。职官首服上必须装冠顶，其料以红宝石、蓝宝石、珊瑚、青金石、水晶、素金、素银等区分等级。
清代汉族妇女的服装，大抵沿袭明代旧制，变化较男服为少。上衣以衫、袄和披风为主，衫、袄的形制一如从前，披风之制比较特别，多用于已婚女子。天笑《六十年来妆服志》云：“妇女的礼服，最普遍者曰披风，曰红裙。披风比于男子的外套，也是吉服……作对襟，长可及膝，有两袖，极博，以蓝缎而绣以五彩或夹金线之花。未嫁的闺女不得穿披风。”
妇女的下体多穿裙子。清初的裙子，仍保存着明代遗俗，比较流行的作法是以绸缎裁剪成条状，每条绣以花卉纹样，两边以金线镶滚，走起路来，彩条飘舞，金线闪烁，颇似凤尾，称“凤尾裙”。随着时间的推移，裙子的样式也不断更新。如弹墨裙，通以浅色绸缎为面料，制作前将布料展开，放上各种树叶、花瓣，然后用弹墨工艺在花、叶周围喷洒黑色，去掉树叶、花瓣之后，即显现出黑底白花。因造型生动，色彩素雅而深受广大妇女的青睐，尤其为士庶妇女所崇尚。另外还有一种画裙，将大幅裙围折成数十道细褶，每褶分别用一种颜色，轻描淡绘，色彩娴雅，穿在身上色如月华，故名“月华裙”。到咸丰年间流行一种叫鱼鳞百褶裙，以数幅布帛拼合而成，折成细裥，折裥之间用丝线串联，交叉成网，展开后形似鲤鱼的鳞甲。《清代北京竹枝词》咏道：“凤凰如何久不闻，皮绵单袷费纷纭。而今无论何时节，都着鱼鳞百褶裙。”
满族妇女的服装，以袍服为主，由于实行八旗制度，凡编入旗籍者，都被称为“旗人”。旗人所穿之袍，叫做“旗袍”。清初整件旗袍以深黄色绸缎制成，上施彩绣，袍式为圆领，窄袖，衣襟右掩；两腋部分明显收缩，下摆宽大。清代中叶，旗袍的样式有所变化，除圆领外，又出现了狭窄的立领，袍袖也比清初宽大，下摆一般多垂至地面。清末的旗袍又有发展，特点为袍身宽敞，外形以直线为主，不用曲线。腋部的收缩也不明显，下摆的长度多盖住脚面，露鞋底于外。领子则用元宝式；另在领口、袖端及衣襟等处镶以宽阔的花边。
到了清代后期(1840一1911年)，中国封建社会步入了一个重要历史阶段，社会转型与风俗习尚也进入了一个重要的转折时期。就服饰文化生活习俗而言，也发生了重大演变与明显变化，主要体现在以下几个方面：一是对清代前期及传统服饰风俗进行改造
扬弃；二是满汉服饰文化风俗的相互影响、交流与补充；三是吸收融合西方外来服饰文化风俗的有机成分，发展完善传统服饰风尚，使服饰文化风俗的改进与社会的文明进步相一致。就总体态势而言，清代后期，帝后的服饰风俗基本上承袭了前期的法制规仪内容，与前期相比演变变化不大。但文武官员以及平民百姓的服饰风俗礼仪，却发生了较大的变革，这种演变与变革以长江中下游及东南沿海等得风气之先的地区，以及作为近代政治、军事中心的京师(今北京)最为显著。其中，最值得一提的是农民革命领袖洪秀全。他在太平天国革命军中，设计了自己的服装式样与色彩，成为第一支拥有自己独特服装的农民起义军。太平天国鄙视清代衣冠，认为剃发垂辫是“强加给人民的奴隶标记”，于是开始起义时穿着传统服装打仗，而将清代官服“随地抛弃”，“往来践踏”，并规定“纱帽雉翎一概不用”、“不用马蹄袖”等。在太平天国永安年建制期间，初步拟定冠服制度，攻下武昌后，“舆马服饰即有分别”，定都天京(今南京)以后，又作修改，并建立“绣锦营”和“典衣衙”。男子仍继承汉族传统，认为龙袍不可随意穿用。当时除天王可袍上绣龙以外，其他高级官员须根据场合而定，低级官员则绝对不着龙袍，但缀有龙纹的朝帽却是大多数官员的首服。其他规定多来自《周礼》，以五行四神来确定背心图案、服装以及缘边的颜色。女子着圆领紧身阔下摆长袍。用一块红绸或绿绸扎于腰际，下摆开衩，不着裙子而直接着肥腿裤。袄、袍等边缘也是镶很宽的边饰，只是较之民女所服要简洁大方。太平天国女子放开脚，以天足显示解放思想，平日里多着布鞋。

5、清朝女子的服饰有哪些

清朝女子的服饰有哪些

　  清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。从公服开始逐渐推向常服。那么清朝女子服饰有哪些呢?

清朝女子服饰，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。

旗人衣装或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。

清朝女子服饰常服

从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。

明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是对领和圆领、。自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。

古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地;道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。

自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。

清朝女子服饰礼服

分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的`吉服冠采用熏貂并阿缀朱纬(一种图案);龙褂色为石青有绣文;龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文;皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪;文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤;二品绣锦鸡;三品绣孔雀;四品绣雁;五品绣白鹇;六品绣鹭鸶;七品绣鸂鶒[3] ;八品绣鹌鹑;九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟;二品绣狮子;三品绣豹;四品绣虎;五品绣熊;六品绣彪;七同八品绣犀牛;九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名“珠冠”，因冠上以珠为主要装饰)，霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒，而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

清朝女子服饰丧服

自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”;一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。

出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧，呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短;北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。

清朝女子服饰公服

是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套 的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。

皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带;夏朝冠为青绒。

皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物)，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝;也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。

皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物;皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。

皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色彩帨，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。

皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎;夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。

6、清朝的礼仪及服饰知识

清朝的礼仪及服饰知识

　 清朝的礼仪

磕头：磕头下跪可算是最大的礼数了，臣见君时就行此礼。

打拱：最常见的见面礼节，边打拱边寒暄，很有人情味见面作揖。

服饰知识

朝服

清代皇帝的朝服也叫朝袍。它与龙袍的区别在于：一，龙袍无披领而朝袍有披领;二，龙袍为衣裳相连属的四开裙袍，而朝袍则为上衣下裳不相连属的裙式袍。

皇帝的朝服分为冬朝服和夏朝服二种。冬朝服是皇帝在秋冬季里朝、祭之时所穿的柿蒂形、圆领、马蹄袖披肩右衽、衣裳不相连属的下裳为裙式的礼袍。其色有明黄、蓝、红、月白四种。

夏朝服大致形式雷同于冬朝服，是皇帝春夏季里朝祭时所穿的朝服，唯其色其制稍稍有别于冬朝服。夏朝服之色仅明黄、蓝、月白三种，其功用场合皆同于冬朝服。其制仅一种，披领及袖所用之色，整衣形式和花纹皆与冬朝服之第二式相同，唯其袍边均沿片金缘，并且根据气温的变化还有缎、纱及单、袷之分。

皇帝根据自己的活动内容及时间来选择不同形制不同颜色的朝服。皇帝在大朝时着明黄色朝服;南郊祈谷、常雩时着蓝色朝服;东郊朝日时着红色朝服;夕月则着月白色朝服。

三、端罩

端罩，满语叫“打呼”，清代服饰名。在清代服饰制度中，是一种皇帝、诸王、高级官员等人在冬季时替代衮服、补褂套穿在朝袍、吉服袍等袍服外的一种圆领、对襟、平袖、长及膝、左右垂带的翻毛外褂。端罩按《大清会典》的制度，有黑狐、紫貂、青狐、貂皮、猞猁狲、红豹皮、黄狐皮等几种;按质地、皮色的好坏及其里、带的颜色等内容，又分为八个等级，以此来区别其身份、地位的高低尊卑。

四、补服

补服是明清时的官服。因其前胸及后背缀有用金线和彩丝绣成的补子，故称。通常文官绣鸟，武官绣兽。各品补子纹样，均有规定。清代规定，命妇受封，亦得用补服，补子各从其父之品以分等级。

五、朝褂

皇后在正式场合所穿服装之一。清乾隆朝增改服制，皇后朝褂制三，皆为石青色，片金缘。

六、朝裙

着于外褂之内、开衩袍之外，在朝贺及祭祀时用之。皇太后、皇后之冬朝裙用片金加海龙缘，上用红织金寿字缎，下石青行龙妆缎，皆正幅，有襞积;夏朝裙，片金缘，缎纱随用。余如冬。其下至皇太子妃皆同。一品命妇冬朝裙与民公夫人同，片金加海龙缘，上用红缎，下石青行蟒红缎，皆正幅，有襞积。下至三品命妇皆同。夏朝裙，片金缘，缎纱随用。余如冬朝裙。

七、朝珠

朝珠是清朝礼服的一种佩挂物，挂在颈项垂於胸前。朝珠共108颗，每27颗间穿入一粒大珠，大珠共四颗，称分珠，据说象徵著四季，而朝珠的质料也不尽相同。由於清朝皇帝笃信佛教，凡皇帝、后妃、文官五品及武官四品以上，另外侍卫和京官等，均可佩挂朝珠，并且可作为皇帝所赏赐的物品。

八、朝靴

清代皇帝服饰 清代男子鞋履，便服以鞋为主，公服才穿靴。靴子的材料多为黑缎，式样初尚方头，后又流行尖头。清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝穿朝服则用方头朝靴，朝靴与服色相同，并饰黑色边饰，上面绣有草龙花纹。本图为清代康熙绣钩藤缉米珠朝靴。

九、朝带

皇子朝服，金衔玉方版四。每版饰东珠四，中饰猫睛石一。带及左右佩绦，用金黄色。带纷下广而锐。亲王朝带制同。 郡王朝带，每版饰东珠二，猫睛石一。余制如皇子朝带

十、领约

清 代皇后、贵妃、妃和嫔套于颈间的饰物，用以区别身份。贵妃、妃和嫔所用同。

十一、金约

金约为后妃及女贵族穿朝服时佩戴在朝冠下檐的饰品，形似圆形发卡。金约以其上镂雕的金云纹和镶饰的珠宝数目以及脑后所垂贯珠的形制区别等级。

吉服类

吉服是过去清朝，仅次于朝服的衣服，它是级别比较高的一种服装。吉服包括衮服、龙袍。清代吉服褂，样式与龙褂相同，为圆领、对襟、左右开气、袖口平直的长袍。根据人物的身份的不同，所绣图案不同。如镇国公夫人、民公夫人、辅国公夫人、郡主至三品夫人的吉服褂，均绣花卉八团，为石青色。

吉服冠

清代官帽的一种，是穿着吉服时佩戴的官帽，也是平时官员戴的帽子，清代皇太后、皇后吉服冠，熏貂为之。上缀朱纬，顶用东珠。皇贵妃、贵妃制同。一品命妇顶用珊瑚。其下二品命妇则顶用镂花珊瑚，三品命妇顶用蓝宝石，四品命妇顶用青金石，五品命妇顶用水晶，六品命妇顶用砗磲，七品命妇顶用素金等。大体与男品官同。

其它种类

常服

清代帝后常服包括常服冠、常服袍和常服褂，是除礼吉服之外，唯一一类可佩戴朝珠的服装。常服是清代帝后一生中穿用较多的一类服装。在清代政治活动中，祭祀斋戒活动占据了其中的大部分时间。而清代皇帝每一年里要在那些繁杂的各处拈香、祷告以及频繁的斋戒期内完成自己的使命。

行服

行服是清代服制中特有的服种，而且只限于男性。它是皇帝和王公百官外出巡行、狩猎征战时所穿的服装，与满族喜爱骑射的风俗和传统服饰有密切的渊源关系。其特点是便于骑射。行服包括行冠、行袍、行褂、行裳和行带五部分。

雨服

皇帝和王公百官下雨时所穿的服装，包括雨冠、雨衣、雨裳三部分。穿用时，雨衣穿在内，雨裳系于外。皇帝的雨冠有冬夏两种，冬雨冠为高顶、深前檐，夏雨冠为平顶、敞前檐。皇帝的雨冠为明黄色，皇子以下至文武三品官为红色，文武七、八、九品官为青色加红边。

便服

清代便服的形式繁复多样，包括便袍、衬衣、氅衣、马褂、坎肩、袄、衫、裤、套裤等。

7、清朝服饰的特点

1644年清兵入关后，满族的服饰风俗借助军事与政治的力量，在神州大地迅速传播开来。

在封建社会，服饰紧密联系着每个人的身份与社会等级。服装的式样、颜色、质地必须符合穿用者身份的高低贵贱。清代男子的服装，以袍、褂、袄、衫、裤为主。皇室、百官和黎民百姓在袍服上的区别主要表现在下摆开衩的数目上。皇室用四衩，官员开两衩，百姓不开衩。

服饰的穿用时间和场合也有严格的规定，如五品以上官员穿貂裘，必须于每年的冬至月(农历十一月)初一统一换穿，俗称“翻褂子”。每年农历三月百官换戴凉帽，八月换戴暖帽，届时要由礼部奏请，皇帝降旨一律换戴。

长袍马褂为清代男子最常用的服饰之一，与之搭配的是布靴和瓜皮帽。满族青年女子着旗装，其坎肩为一字式，中年妇女着旗袍。汉族妇女的服装组配，一般是袄、褂、裙和披风。

诗书礼仪之家，小姑娘长到13岁必须穿裙子。只穿裤不穿裙者，一般是侍婢和乡下劳动妇女，此外，妓女是不穿裙子的，只穿裤子，这是良家妇女与青楼女子在服饰上的根本区别。

(7)清朝礼服扩展资料

清朝是由少数民族满族建立的政权，因其长时间处于游牧日子和交战状态，所以紧身、简练、便于骑射是其服饰文化的主要特征，这与汉族传统的服饰文化差异较大。

从服装发展历史看，清代对传统服饰变革最大，清朝服饰形式是中国历代服饰中最为繁缛复杂，也是对于近世纪的中国服饰设计史上的一次大变革。

清代是中国历史上封建社会的最后一个王朝。多民族的国家得到进一步的巩固和发展，而封建制度衰落。从中国古代服装发展的历史来看，清代服装制度发生了重大的改变。几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是陌生的异族服装。

清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期，它以满族的服饰装束为主，具有典型的北方游牧民族特色，这是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改冠易服的结果，致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了重大的变异。

历时数千年的宽袍大袖，拖裙盛冠，潇洒生动，纤弱柔美的的汉族传统遭到破坏和变革。而与之形成鲜明对比的衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装取得了统治地位。

旗装以用料节省、制作简便、穿着便利为其特点。清代服装尽管在外观形式上拼弃了许多传统的基本形制，但它内在的东西却没有改变，其精神实质与整个中华民族服装文化是一脉相承的。

它既体现了本民族的习俗特征，又保留了数千年遗留下来的等级制内容，然而其条文的庞杂、章规的繁缛，却超过了历代。

8、清朝服饰的基本介绍

清朝服饰是指清朝时的各种服饰。以下是我为你精心整理的清朝服饰的基本介绍，希望你喜欢。
清朝服饰的介绍
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。

当代拍摄的电影《桃花扇》，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照，在清朝时，此剧一度着重于男女主角的爱情描写，刻意减弱民族冲突。几千年来世代相传的传统服制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是异族陌生的服制。因此，从 化妆 到衣着，满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说，清代服制的变化，是由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化。从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是的一种 成功 有效的手段，也是朝代更替的产物。当然无可否认，有压迫就有反抗，直至清末太平天国时期，人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。

历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了满族的服饰代表，恰当展示了满族女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值，同时也成为了某些 自然 主义小说里女性服饰的最爱。
清代朝服
清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。其基本款式是披领和上衣下裳相连的袍裙相配而成。上衣衣袖由袖身、熨褶素接袖、马蹄袖三部分组成;下裳与上衣相接处有襞积，其右侧有正方形的衽 ，腰间有腰帏。而披须(又名披肩、扇肩)、马蹄袖(又名箭袖)是清代朝服的显著特色。朝服的颜色以黄色为主。冬朝服祭祀、圈丘、祈谷用蓝色，朝日用红色，夏朝服常雩(求雨)，祭祀时用蓝色，夕月时用月白色，即浅色蓝。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条;腰帷绣行龙五条襞积(折裥处)前后各绣团龙九条;裳绣正龙两条、行龙四条;披肩绣行龙两条;袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上;其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。 御用朝袍是皇帝在登基、大婚、万寿盛节、 元旦 、 冬至 、祭天、祭地等重大典礼和祭祀活动时所穿的礼服。
清代龙袍
清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。
清代凤袍
皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的 山水画 特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。 清代官服

9、清朝皇子衣服的规格

衮服：为皇帝穿着，皇太子的穿着。但朝服颜色不同，皇帝为金黄色，皇太子服为明黄色。朝服上所绣龙数也不同，皇帝绣九龙，皇太子绣五龙。

一、皇子朝服是绣四龙的。皇太子的衮冕，用白珠九旒，红丝组为缨，青扩充耳，犀簪导。青衣朱裳，五章在衣，四章在裳。白纱中单。瑜玉双佩。白袜朱舃。

二、清代皇子服色，皇太子用杏黄色，皇子用金黄色。而亲王、郡王只有特许时方能使用金黄色。乾隆帝是中国古代最长寿的一位帝王，五世同堂，故有皇孙、皇曾孙、皇元孙服制。元孙应为玄孙，避康熙帝之名讳改称元孙。

三、清代历朝，惟有康熙立过皇太子，康熙十四年定有皇太子冠服。冠顶用东珠十三颗。礼服用秋香等色，五爪、三爪龙缎，满翠八团龙等缎。带用玉版，以金衔之，饰以东珠。皇子以下冠服制：包括朝冠、吉服冠、端罩、朝服、龙褂、蟒袍以及朝珠、朝带等。

(9)清朝礼服扩展资料：

男服服饰

礼服外褂：因纹饰不同而分别官阶

衮服：为皇帝穿着。

龙褂：为皇子所照。

补服：依纹饰不同而分别官阶。

朝服：最隆重的大礼服。

吉服：清代的礼服，次于朝服是为吉服，用于吉庆典礼时穿着。

常服：清代之服装制度，唯对常服，规定甚小。

10、清朝服装特点是什么?

特点：清朝服饰大体上追求清秀，简洁，窄袖紧身。反映了清朝的保守性，闭关锁国的性格。

清代满族妇女的服饰，一般是穿旗袍，外罩马甲，穿高跟在脚心的花盆底鞋。汉族妇女有“男降女不降”之说，仍沿袭明制。后期，满汉妇女装束相互影响，各自都有明显变化。

清代妇女服装仿效中心几经变更，乾隆时以苏州为中心，嘉庆时以南京和扬州为中心，后又以上海为中心。辛亥革命后，服饰禁锢被打破，加之西洋服饰工艺的传入，妇女的服装才产生了新的变化。

马挂是清朝特有的服装。它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，我国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。

(10)清朝礼服扩展资料

演变

1、康熙年间

贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。

2、乾隆年间

妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。

也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。

3、嘉庆道光年间

女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。