禮服紙樣

1、必看的十二本服裝設計書籍

必看的十二本服裝設計書籍有哪些呢?下面是我精心為您整理的必看的十二本服裝設計書籍，希望您喜歡!

必看的十二本服裝設計書籍

1.《服裝造型學：理論篇》——從人體結構及人體測量入手，詳細地分析了人體各個部位與服裝之間的空間關系與構成原理，並在此基礎上分析了利用新文化式原型的相關紙樣操作技巧。

2.《服裝造型學：技術篇Ⅰ》——主要內容有：上衣、裙子;連衣裙;上衣、褲子;花紋的名稱;材料的名稱;表面加工與特殊織物的名稱;里料與襯布的名稱;襯布的名稱;牽條、襯墊、拉鏈、裙腰襯帶的名稱等。

3.《服裝造型學：技術篇Ⅱ》——本書從基礎到應用階段逐步展開，以日本圖書擅長的圖解方式講述，直觀明了。主要針對套裝和大衣的製作，以女西服為重點。此外，對立體裁剪的紙樣技術和工業用紙樣進行了說明。

4.《服裝造型學：技術篇III禮服篇》——主要講解禮服穿著的一般知識，日間禮服、晚禮服、婚禮服，以及與禮服配套的襯裙、貼身胸衣、裙撐的設計、裁剪和縫制要點，並介紹了禮服材料的使用方法。

5.《服裝造型學：技術篇III-特殊材質篇》——主要講解雙面織物、伸縮材料、皮革與毛皮材料的基本知識及其在服裝設計、製作中的處理方法，並以典型服裝實例詳細介紹了這些特殊材質服裝的設計、用料、制圖、裁剪及縫制工藝要點和特點。內容深入淺出，通俗易懂。

6.《美國時裝畫技法基礎教程》——無論你是初次繪制效果圖還是進行產品的系列策劃，本書都將提供最完整、最全面、最新的繪制方法。2000多張示例圖，均具有趣味性和學習的准確性，使繪畫愛好者們盡情地發揮自己的創造力，設計出具有原創性的服裝設計。

7.《縫紉基礎知識》——使你的縫紉工作簡單化並更有樂趣。

8.《服裝色彩搭配》——本書除了幫助你找到自己所屬的類型外，還介紹了各種類型中以粉紅、藍色、黑/灰(或褐色)、紅色、綠色為基色的服裝色彩搭配以及彩妝色彩的選擇。

9.《賴聲川的創意學》——本書不漫談劇場藝術，而是透過系統化的架構，提出實用的“創意金字塔”，期待為讀者找到“學會”創意的道路。

10.《像藝術家一樣思考》——本書用深入淺出的方式教授了繪畫的5種基本技能。打破了初學者對於繪畫的畏懼。作者通過建立在科學理論基礎上的教學方式，證明繪畫完全是一項可以學習的技能。

11.《奢侈的》—— 一部關於名牌的經典書，歷數了奢侈品在20世紀巨獸般的崛起、擴張、普及的過程，也揭露了如今奢侈品行業的暴利源頭。

12.《退步集》——本書是陳丹青歸國五年來部分文字的結集，三十餘篇文章，話題兼及繪畫、影像、城市、教育諸方面，自雲“退步”，語涉雙關，也可理解為對百年中國人文藝術領域種種“進步觀”的省思和追問。

2、服裝製版的主要課程有哪些

服裝紙樣做出來後必須用面料車成成品，因為影響成品造型的基本上由以下幾個因素造成：
1、 服裝結構：規格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的規格搭配，還要根據人的常用活動部位的頻率及幅度做適當的調整，不能一味的以靜態的服裝規格去衡量；
2、服裝面料：服裝面料有厚與薄，有無彈力以及彈力大小，垂直性等；
3、 服裝工藝：不同的部位要配以不同的車法、線跡、線的粗細程度、對於彈力服裝還要注意車縫時手對服裝的拉力等；

綜上所述，我們可以看到，只有真正用服裝面料車成成品，在效果客戶不滿意的時候才能知道問題會出在哪裡，而不是一味地去改服裝紙樣（服裝打版）的規格。服裝紙樣（服裝打版）學到成功應該是體現在處理每個部位細節的能力上，服裝發展到現在，當然也包括一些服裝立裁的能力甚至是手縫針的能力（對一些要求高的時裝而言，是必須具備的）而不是泛泛的說這個服裝款式我會做，那個服裝款式我也會做，那僅僅是會做服裝紙樣（服裝打版），離能夠去擔當一個服裝紙樣（服裝打版）師傅的要求還很遠，那些成天只知道在紙上畫，從來沒有車成成品的學生，說他學服裝紙樣（服裝打版）學得再好那都是理論上的好，沒有什麼實際意義。

服裝紙樣（也叫服裝打版）就業的關鍵在於熟、快、准，應變能力、細節處理能力等等。而不是會，同樣的一個服裝款式畫第一次與畫第十次去比較的話，那肯定是沒法比的，無論是從速度還是從理解能力來說，都是一個比較大的區別，服裝紙樣（服裝打版）是一門高、精技術，到了最後不是說看著這個服裝款式也會做，看著那個服裝款式也會做，而是說在會做的前提下，如何去做到一步到位去避免一些常規錯誤，同樣是能做出來，試版二次成功與試版五六次成功是不一樣的，服裝紙樣（服裝打版）沒有實習的機會，行就是行，不行就是不行，沒有哪一個企業願意去找一個似懂非懂的服裝紙樣（服裝打版）實習生。

作為基礎積累以及服裝設計核心(服裝結構設計,也俗稱服裝打版或服裝紙樣)學習。高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》基礎入門工具書,實用為主,139元.如果這本書能消化,那麼《服裝廠紙樣大全》可以作一個更好的鞏固.也是139元.貴在實用，不是那些幾十元東拼西湊的理論書。對你以後的正式學習以及將來的工作都比較有實用性的幫助。詳細介紹你可以上這兩本書的網路了解.

3、和服製作紙樣及步驟方法

紙樣：

步驟方法如下：

1、第一步是裁出紙樣大小的布一塊。

2、第二步，在布的反面把6條之間的虛線縫起來，也就是下圖紅線位置縫起來。

縫好的實物，背面和正面分別如圖。正面看花紋基本上是連續的。所以縫的條要細小，我一般留0.5cm縫。

3、是裁好袖片。袖片一開始就是長條形兩個。寬度大約=手臂長度。長度就看想做成多長了。振袖的話要幾乎能垂到地。

4、把身片和內襯沿紅線部分縫起來，留領部不縫。然後翻出來。

縫好之後是這個樣子。

5、然後把袖片和內襯沿紅線縫起來。粗的那個紅的三角是未來接到身片上面的。

6、把袖片接到身片上去。（就是上面紙樣的紅色粗三角部分，和身片紙樣上咖啡色部分）。這里要用藏針縫。

仔細看縫合的痕跡，藏針縫。

7、把下圖紙樣中紅色的部分縫合起來，一樣是用藏針縫。 

實物是縫和這里。

8、把紅線部分（在第7步縫好之後，兩條紅線是連續在一起了），和藍線部分縫合在一起。藏針縫。 

由於第7,8步都是藏針縫，所以內部看起來也是很乾凈的。

9、縫袖片。如圖所示縫起來。留出袖口位置伸手。

10、袖口位置用藏針縫把內襯和布料縫在一起。

好了基本上到這里已經成型了。

11、准備一個長條布，對折熨燙一下。 這個就是領子。

12、把它縫到領口上去。兩邊內折一下縫起來。

縫完了，成品

(3)禮服紙樣擴展資料：

和服種類：

1、留袖和服

女性參加親戚的婚禮和正式的儀式、典禮等時穿的禮服。以黑為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案表示已婚婦女使用的叫"黑留袖"和服。另外其它顏色的面料上印有三個或一個花紋且下擺有圖案的叫"色留袖"和服。

2、振袖和服

未婚女子的第一禮服，根據袖子長度分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"。其中穿得最多的是"中振袖"。例如：成人儀式、畢業典禮、宴會、晚會、訪友等場合。因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的時候也越來越多。

3、訪問和服

整體染上圖案的和服從下擺，左前袖，左肩到領子展開後是一幅圖畫，近年來作為最流行的簡易禮裝而大受歡迎。開學儀式、朋友的宴會、晚會、茶會等場合都可以穿，並且沒有年齡和婚否的限制。

4、小紋和服

一般作為日常的時髦服裝，整體上染有碎小花紋，很適合用於練習穿著、約會和外出購物的場合。如果是年輕的女性，也可以用於半正式的晚會

4、什麼是服裝結構設計制圖？

服裝結構設計制圖是指用不同的繪圖方法，把服裝結構之間的相互吻合關系，按照規定的品種、款式、號型要求，進行平面展示的過程。

[編輯]服裝結構設計制圖的目的

服裝結構設計制圖的目的，不僅要符合款式造型與功能的需要，還要最大限度地考慮減少成衣製作的難度。在保證款型不變的前提下，要盡量降低工藝難度，使工藝簡便、縫制簡單，提高生產效率，這在現代化的工業生產中表現的尤為重要。

[編輯]服裝結構設計制圖的種類

一、按照縫頭分類

1.毛份制圖：毛份制圖法是指繪制圖的外輪廓線與裁剪線合二為一。在結構制圖時，要根據各部位縫份數量的不同把縫份計算在外輪廓線內，適合於結構簡單的制圖。

2.凈份制圖：凈份制圖法是指繪制圖的外輪廓線與工藝的製成線合二為一。在結構制圖時不考慮縫份，而是在輪廓線外另加上縫份後再動手裁剪，適合於結構復雜、變化較多的結構制圖。

二、按照用途分類

1.教學制圖：服裝教學結構設計制圖常採用縮比例制圖，也叫比例尺制圖法。一般常用的比例為1：500，其特點是圖樣小、繪制方便、省時省紙，是學習過程中最好的方法。

2.單款實裁製圖：單款實裁製圖是根據對消費者的實際測量數據，直接在面料上的制圖，適用於零活的加工，這種制圖方法需要技術人員有豐富的制圖和排料經驗。對於結構比較復雜的款式，則需要先在紙上繪制，然後根據紙樣再在面料上進行裁剪。

3.工業生產制圖：工業生產制圖是按照國家服裝系列標准號型和成品款式的需求，在紙板上採用1：l的比例來繪制的服裝衣片圖樣，它是工業制板的手段和依據。工業生產服裝少則幾千件，多則幾萬件，為了避免給企業造成不必要的經濟損失，工業生產制圖的准確性、合理性就顯得更為重要。在服裝制板的過程中，結構制圖是服裝制板的必要的技術手段，服裝樣板是結構制圖的主要目的。

(一)平面設計制圖

平面設計制圖法是依據測量不同部位的數據，按照一定的比例關系將款式設計圖分解出各個部位的衣片的方法。由於測量的部位、計算的方法、分配的比例不同又可分為原型制圖法、比例分配製圖法、胸度式制圖法、定寸制圖法。

1.原型制圖法：近年來，原型法在我國應用很廣，一般所指的都是日本的原型，雖然也有英國的原型、美國的原型，但由於人種的差異，應用不廣。日本的原型進入我國始於20世紀80年代，隨著我國服裝教育事業的發展，每年都要請日本的服裝專家來中國講學，如日本文化服裝學院的院長小池千枝等多次來我國講授文化式原型，同時文化式原型的系列書籍也被譯成中文在圖書市場上發行，文化函授學院也紛紛傳播著日本原型技術，於是日本的文化式原型在中國的應用有了相當廣泛的基礎。日本的登麗美式原型與文化式原型同屬於學院派，但在中國的應用不如文化式原型廣泛。

日本文化式原型是根據人體的實際胸圍為基數，先繪制出衣身原型、袖原型，然後再根據款式設計在原型的周圍加放或縮小一定的比例，繪制出實際成衣的制圖。其方法看起來比較麻煩，但對於變化復雜的款式，原型法會使人感到更自如、更方便、更科學，這也是業內人士喜歡它的主要原因。

2。比例分配製圖法：比例分配製圖法是一種常見的平面結構設計制圖法，也是我國應用最廣泛的一種制圖方法。它是根據測量人體的各個部位的凈尺寸，按照款式設計的要求，加放一定的放鬆量為成品尺寸數據，然後把獲得的成品尺寸數據按照一定的比例加減某一定數進行結構設計制圖的方法。

3.胸度式制圖法：胸度式制圖法是以人體實際胸圍尺寸為基數，按照三分之胸圍法、四分之胸圍法、六分之胸圍法、八分之胸圍法、十分之胸圍法等來進行比例分配的制圖方法，平時人們習慣稱之為三分法、四分法、六分法、八分法、十分法。其中較為合體的服裝常用三分法、六分法、十分法;較寬松的服裝及上身裝常用四分法、八分法。

4.定寸制圖法：定寸制圖法是我國傳統的制圖方法。在過去，中國傳統的服裝結構特點是寬衣博帶，常用色彩、圖案的變化來體現服裝的華麗與內在的精神。定寸制圖法就是師傅帶徒弟憑借經驗直接在面料上進行的原始的制圖方法，不需要計算，根據測量直接在各個部位定寸即可。#p#分頁標題#e#

(二)立體設計制圖

立體設計制圖法常被稱為立體裁剪，是西方許多國家常用的方法之一。

立體設計制圖法是將專用匹布鋪在准備好的人台上，先利用大頭針將匹布別出所需要的立體結構效果，再在匹布上直接加上放鬆量並畫出輪廓線，把匹布按照輪廓線裁剪下來的圖樣就是所需要的立體設計制圖。根據匹布樣再進行剪切面料。立體設計制圖法不用計算，適合於立體效果較強的禮服或帶有波浪的裙裝。

立體設計制圖法在我國被普遍認識和了解是在20世紀80年代。我們很難說哪種制圖方法好，都各有其特點。在現代服裝結構設計中，為了達到完美的三維效果，常把立體與平面的結構設計制圖方法結合起來用。

(三)CAD制圖

服裝CAD就是計算機輔助設計(Computer—aided
Design)。此系統在服裝行業的應用始於20世紀70年代初。最初主要是用於排料，顯示衣片的排列和裁剪規律，此項應用能最大限度地提高面料的利用率。隨著CAD系統應用的不斷擴大，放碼作為CAD系統的第二功能開始出現。這一功能可以節省大量時間，如果應用手工操作放碼，完成一套9片板型和6個號型的男襯衫需要12小時，而計算機2小時就可以完成。服裝設計師對計算機在圖形處理方面的強大功能認識比較晚，CDI公司的設計系統首次作為服裝設計系統投放市場是在20世紀80年代末。

CAD制圖就是利用計算機系統向設計師提供的各種制圖工具、相關的標記庫、弧線庫、部件庫等繪制衣片框架，然後進行衣片連接、對稱生成衣片、放縫、測量、修片、衣片繪制輸出等，是一種人機交互的制圖手段。CAD系統具有三個特點：靈活性、高效性和可儲存性。利用CAD制圖將是現代服裝結構設計制圖的趨勢，它將對企業提高產品質量、參與市場競爭起著不可估量的作用。

[編輯]服裝結構設計制圖的特性[1]

一、審美性

現代社會，人們選擇服裝時，除了要考慮實用性外，更多的是對美的追求。服裝結構設計制圖上的每一條線段形狀的變化、所在部位的改動、數據量的增減，都會賦予服裝不同的生命力和美感。

高級服裝已被視為一門藝術，一門與繪畫、雕塑、戲劇、舞蹈和建築可以相提並論的藝術。它有著異常活躍的生命力，既可以剎那化永恆，又可以歷久而常新。時裝設計師將其作品表現為或優美輕盈，或勁酷狂飆，或玩偶戲虐，或端莊大方，這些審美性正是通過對結構的探索和制圖的分解來詮釋、演繹的。

二、制約性

服裝結構設計制圖的制約性很多，但主要表現在人體、面料和工藝上。

(一)人體的制約

服裝的最終目的是為人體服務，人體又是運動、復雜、多變的，所以說在結構制圖時絕對不是光靠公式就能解決所有的問題，它與人體工程學有著密切的關系;人體體形具有對稱性、復雜性和立體性.所以服裝設計師或制板師在結構制圖時要把人體的比例數據、活動量的大小等因素要放在首位。不同的人要用不同的結構制圖方式、方法來解決問題。

(二)面料的制約

服裝面料對結構設計制圖也有著制約作用。例如：對於縮水率大的面料，在制圖前就要考慮縮水性能，制圖時必須加上縮水率數值，才能保證成品洗滌後尺寸的穩定性;還有對於羊毛等面料在結構設計制圖時一定要考慮面料的熱縮性能，因為衣片在粘黏合襯時會因遇熱而產生熱縮現象：帶有圖案及條格的面料在制圖時要考慮圖案的方向性和對條對格問題;帶有戧順毛的面料在制圖時要根據要求考慮毛向。如果制圖前沒有思想准備，或對面料的服用性能考慮不周是很難生產出合格產品的。

服裝材料有表現粗獷豪放風格的，也有表現婉約細致風格的，但必須與結構設計制圖相配合才能表達出來。粗獷豪放風格大多用直線的分割設計制圖，婉約細致的風格大多用曲線設計分割制圖，可見兩者之間既相互依存又彼此限制。

(三)工藝的制約

服裝結構設計制圖的目的，不僅要符合款式造型與功能的需要，還要最大限度地考慮減少成衣製作的難度。在保證款型不變的前提下，每減少一道工藝程序就意味著經濟效益的提高，這在現代化的工業生產中表現的尤為重要。同樣的制圖裁片由不同的工藝手段或不同的工藝師來加工製作，就如不同的演奏家在演奏同一作曲家的作品一樣，表達出的藝術效果也是不一樣的。#p#分頁標題#e#

除此之外，人的形體、職業、觀念、環境及國家、宗教等也對服裝結構設計制圖有著不同的制約作用。

三、准確性

准確的結構設計制圖是服裝成品外觀效果與加工質量得以保證的前提條件。

服裝結構設計制圖的准確性包括：

(1)結構線之間數據量的准確;

(2)形狀的准確;

(3)位子的准確;

(4)比例的准確;

(5)制圖方法的准確;

(6)面料圖與里料圖、輔料圖之間的匹配准確。

四、合理性

人體是個曲面體，由於每個人生理上遺傳基因和自身後天生活條件的不同，在體形上也存在著這樣或那樣的區別，理想的體形更是鳳毛麟角，所以在結構制圖時雖然要以款式設計圖為依據，更應該符合千人千面的形體。合理的結構制圖還表現在年齡的差異上，如兒童的服裝在結構設計制圖時要考慮兒童的心理特徵和體態特徵，他們正處在生長發育最快、體態變化最大的時期。在這一時期，他們活潑好動、貪玩好食、天真無邪，因此舒適、方便、美觀是結構設計的原則：增加適當的放鬆量，便於兒童的穿脫，減少不必要的誇張和華麗的裝飾是制圖合理的保證。成年人服裝結構設計制圖的合理性.主要考慮要滿足人的表現性上.如果表現人的形體美，則無需加入過多的放鬆量，或通過省道的分割與轉換.盡顯人體曲線的美感。

五、創新性

服裝結構設計制圖絕對不是依樣畫葫蘆的簡單行為，每一種制圖方法都有其特點和不足.要想通過平面的衣片滿足三維的人體是一種創造性的工作，需要不斷沖破定式思維的框框.改換角度去創新，才能提高設計產品的原創性、藝術性。

服裝有其固有的結構和形式，但作為時裝不能在結構和形式上循規蹈矩，而要通過打破形式、結構、空間、表層的結構組合，利用各個領域的交叉、串聯、共融和各種信息的吸收、傳遞。這樣的設計作品，也是對一個時代的文化做出的敏感反映，這要求人們的視覺經驗也同步發展;也就是說，他對人們已固定的感情模式和欣賞習慣也是一種破壞性的創造。

[編輯]服裝結構設計制圖的要求

1、各結構部位的尺寸標准要准確、清晰、和諧、統一。

2、圖中線條的粗、細、曲直。重直相交必須呈90度角，曲直相交要吻合、順暢，曲曲相交要圓順，吻合不出「茬口」。

3、各種制圖數據，對衣料的縮水量、縫制工藝的縮水量，省、褶、襇安排的擴放量都要打足。

4、經、緯、斜、條、格、光方向要標明確，標清楚。

5、主、輔件、零部件要齊全、合理。

6、凈樣變毛樣的縫份、貼邊等放量要准確，符合工藝規定。

7、圖樣和成衣實物樣的縮比，要按照1:100，1:400，1:500，1:600……比例繪制，並標明圖樣比例。

8、整個圖樣、圖紙要正確、規范、清晰、干凈、美觀。

9、制圖尺寸單位一律用國家法定尺寸單位：CM(厘米)，當然了有的廠也有用英寸的。

10、制圖的術語、符號要統一、標准。

[編輯]服裝結構設計制圖與服裝裁剪的區別[1]

服裝結構設計制圖和服裝裁剪是服裝結構設計過程的兩個不同階段。他們具體區別如下：

1.服裝結構設計制圖是由設計師本人或制板師來完成的.它是一項技術含量很高的工作：服裝裁剪是由裁斷技術工人進行的。在國外服裝教育體系中，教服裝制板的教授薪水要比教服裝設計的教授薪水高幾倍，在服裝企業對制板師更是不容輕視;而裁斷只是一個熟練工種，只要熟練掌握用刀的方法和裁剪的順序即可。

2.服裝結構設計制圖是款式設計的延續和修改過程;服裝裁剪必須不折不扣地遵照樣板的要求來剪切。

5、不了解德國禮服工藝，大家有了解的嗎？

德國禮服來工藝的每一源次細節都是時間和手工的積累。秉承德國百年傳世工藝，細節處可見低調的奢華，造就貴族般的居室享受。精湛的工藝、繽紛的色彩、高端的材質，很難不吸引來灼灼目光，有需求的話，可以到德國艾仕壁紙布藝的專賣店去看看。

6、古裝衣服怎麼做的

古裝漢服採用幅寬二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成，且分為領、襟、衽、衿、裾、袖、袂、帶、韍等十部分 。取兩幅相等長度的布，分別對折，作為前襟後裾，縫合後背中縫。前襟無衽即為直領對襟衣。若再取一幅布，裁為兩幅衽，縫在左右兩襟上，則為斜領右衽衣。前襟後裾的中縫稱為裻 ，即督脈、任脈，衽在任脈右側，故稱右衽。裾的長度分為腰中，膝上，足。根據裾的長短，漢服有三種長度∶襦 、裋、深衣 。袖子與襟裾的接縫稱為袼，袖口稱為祛 。一套完整的漢服通常有三層：小衣（內衣）、中衣、大衣。

作為「交領」補充的是「直領」和「盤領」。直領就是領子從胸前直接平行垂直下來，而不在胸前交叉，有的在胸部有系帶，有的則直接敞開而沒有系帶。這種直領的衣服，一般穿在交領漢服外面，像罩衫、半臂、褙子等日常外衣款式中經常運用。盤領是男裝中比較多見的一個款式，領型為盤子狀的圓形，也是右衽的，在右側肩部有系帶，在漢唐官服中採用，日常服中也有盤領款式 。

「袖寬且長」是漢服禮服袖型的主要特點，但不是唯一的款式特點，漢服的小袖、短袖也比較多見。主要有這幾種用法：參與日常體力勞動的庶民服裝、軍士將領的戎服、取其緊袖保暖的冬季服裝等。有時候歷史上各朝代的經濟文化和審美關注不同，在袖型上也有不同的表現，比如：漢唐時期貴族禮服多用寬廣大袖，宋明時期的常服褙子多用小袖。

漢服中的隱扣，其實包括有扣和無扣兩種情況。一般情況下漢服是不用扣子的。即使有用扣子的，也是把扣子隱藏起來，而不顯露在外面。一般就是用帶子打個結來系住衣服。同時，在腰間還有大帶和長帶。所有的帶子都是用製作衣服時的布料做成。一件衣服的帶子有兩對，實用性的，左側腋下的一根帶子與右衣襟的帶子是一對打結相系，右側腋下的帶子與左衣襟的的帶子是一對相系，將兩對帶子分別打結系住完成穿衣過程。

古裝是指相對於現今的時裝而言，一種時間性的服裝概念，一般指具有中國古典氣質和韻味的裝扮。狹義上是指具有古代（民國以前）元素的服裝。現多用於拍攝武俠等影視作品，多數古裝並非真正歷史上存在的服裝，是藝術化了的古代服飾，古裝更偏向於時間性和藝術效果。古裝一指古風的服裝，多用於影樓等：二指古代的服裝。

7、有誰知道這白胚布禮服的製作過程

先量模特尺寸，再畫板，在紙上畫各部分，比如我看好像上身使四片的，你把四片分別畫出來，下身連褶皺都畫出來。按紙樣在白布上剪下來，記得留做頭，就是縫紉所需的那個邊的寬度。
我是業余的，自己喜歡做衣服而已。完全不懂你們這行術語什麼的

褶皺每個折打算多寬？多遠一個折？一共幾個折？裙子下面下擺不變，腰那裡，腰圍是多少，再加上n個褶皺的寬度，就是＂腰圍＂。要打折的地方我會畫一下，然後裁減的時候在那剪個小口，做的時候會先縫紉褶皺，再跟別的和片。
我不知開刀眼是幹嘛。。。

8、服裝十種褶的變化與紙樣畫法

服裝十種褶的變化與紙樣畫法

褶則是作為一直裝飾手法，把餘量變為可視的褶皺。而在縫紉操作中，省是按照版型中的省線縫合，而褶則要根據設計效果確定一個褶的范圍，然後在這個范圍內把這個餘量以抽褶的方式消化掉。下面一起來看看！

　 　前過肩褶縫

這是在前衣片上利用前肩省作出的前過肩褶縫，多用於女裝夏季上衣、休閑襯衫等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)前側縫省：先作出前側縫省(不作腰省)。

(2)前過肩結構線：由肩線平行往下3cm畫出，然後剪開。

(3)前過肩褶量：剪開肩省，然後把側縫省拼合並轉移至肩省中作出。

上面這種是肩線中部的抽褶，你也可以分攤到整個肩部。你可以均勻排布，也可以有漸變。

　 　後育克褶縫的變化

這是在後衣片的育克結構線下作出的後育克褶縫，多用於女裝夏季上衣、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)後育克結構線：先由後頸點往下8cm作水平線，再在袖窿處下落lcm畫出。

(2)後肩省：作出後肩省寬1.3cm，省尖至育克線，然後拼合後肩省轉移至育克線的袖窿處。

(3)後育克褶量：在後育克結構線下由後中心線平行向外放出4cm作出。

這里只畫了半片後片，但是裁剪的時候，布料對折，裁剪出的就是一整片後片。而整個的褶的餘量就是4乘2=8。

　 　前領窩褶縫的變化

這是在前衣片上利用前領窩省作出的前領窩褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定領窩省位：先按圖定出領窩省位。

(2)前領窩褶量：剪開前領窩省，然後把腰省拼合並轉移至前領窩省中作出。

(3)修正前領窩褶線：最後按圖重新畫前領窩褶縫及腰線。

前中心褶縫的變化

這是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶縫，多用於女裝夏季上衣、胸衣、時裝襯衫、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定前中心省位：先按圖定出前中心省位。

(2)前中心褶量：剪開前中心省，然後把腰省拼合並轉移至前中心省中作出褶量。

(3)追加前中心褶量：為了加強前中心褶的裝飾效果，可以按圖追加前中心的褶量。再如圖剪開BP點至袖籠某點(圖中黑線的那個位置最佳)，再把前中心褶量拉開加大一倍作出。最後再按圖重新畫順前中心褶縫及腰線。

　 　高腰線褶縫的變化

這是在前衣片上利用高腰分割結構線作出的前高腰線褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定高腰分割線位：先按圖定出高腰分割結構線位。

(2)修正前腰省寬：為了使乳下圍處更合體，這里要把高腰線處的腰省分別向兩邊再加寬0.7cm。

(3)前高腰線褶量：按高腰線處加寬後的腰省作出。

(4)拼合前腰省：最後按圖拼合高腰分割

結構線下方衣片的腰省，使之成為整片結構。

　 　斜側縫省褶縫的變化

這是在前衣片上利用斜側省作出的類似於前高腰線的省褶縫，多用於女裝夏季上衣、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定側縫省褶分割線位：先按圖定出側縫省褶分割線位。

(2)修正前腰省寬：為了使乳下圍更合體，這里要把側縫省褶分割線處的`腰省分別向兩邊加寬0.7cm。

(3)拼合前腰省：按圖拼合側縫省褶分割線下的衣片的腰省，使之成為整片結構。最後按圖修正。

胸褶縫的變化

這是在前衣片上利用側頸點公主結構線作出的公主結構線褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定側頸點公主結構線位：先定出前腰省，並畫順側頸點公主結構線(底邊稍偏離腰省)。

(2)設定展開褶位：把前胸抽褶的部分先拼合腰省，再按圖定出4個展開褶位，然後按圖展開褶量。

(3)展開褶位：按圖分4處共展開18cm的褶量。

(4)修正：按圖修正畫順。

肩公主線褶縫的變化

這是在前衣片上利用破肩公主線作出的肩公主結構線褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定肩公主結構線位：先按圖定出前腰省與前肩省，並畫順肩公主結構線。

(2)設定展開褶位：按圖定出五處展開褶位，然後按圖展開褶量。

(3)修正肩公主線褶分割線：按圖修正畫順。

　 　單肩褶縫的變化

這是在前衣片上利用肩省作出的不對稱單肩褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

這種不對稱省的服裝制圖要把前衣片左右整體畫出。

(1)畫出腰省：先畫出前衣片左右整體的原型，再分別畫出左右腰省。

(2)畫出右單肩結構：在前衣片上畫出右單肩結構。

(3)設定肩省：以前衣片的左右胸高點為基準點，把肩省位都設定在右肩線上。

(4)腰省轉移：把兩側的腰省分別轉移至右肩省中。

(5)修正右肩線：把右肩線按圖進行修正。

　 　塔克褶縫的變化

這種褶不同於之前的，是需要熨燙的規整的褶子，而不是自然褶。這是在前衣片上把肩省設計在塔克褶縫中的褶縫，多用於女裝夏季時裝上衣、禮服襯衫、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定塔克褶縫線位：先按圖在前中心線由腰節線往上8cm作水平線，再定出9.5cm的褶面寬並作直角線至肩線。

(2)前肩省位：前肩省按圖設計在塔克褶縫中(肩省可以通過作側縫省轉移的方法畫出)。

(3)定出褶位：按圖把9.5cm的褶面寬分出5個褶面。

(4)展開褶位：按圖把5個褶面之間分別展開2cm的褶量。

(5)修正塔克褶線：按圖在領窩和肩線處修正畫順。

之後按照2cm一份折疊。厚一些的布料耐心一點一道一道的燙出來。畢竟也不是很多道褶。

至於想百褶裙或雪紡這種難搞定的。我一般是再裁剪兩張一樣打小的薄紙片。二夾一，用訂書器釘好四邊，然後折燙。

這種部位的塔克褶可以選擇不壓線，也可以壓上明線使其定型。