武士禮服

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2、日本武士穿的服裝有什麼講究

日本的拔刀術是不是很帥呢?沒有很好的著裝的話，拔刀斬可能會把你的褲子給割下來哦。下面是我分享的日本武士穿的服裝有什麼講究，一起來看看吧。
日本武士服裝的講究
1、羽織、直垂、袴的講究?

①羽織(はおり/Haori)，可以簡單理解為外套，能配合直垂、白無垢、長著、小袖等任意服飾。款式有很多了，比如十徳羽織、黒紋付羽織等等，具體細節太多太繁雜，就不寫了。

黒紋付羽織前後模樣：

標志性最強的羽織是新選組的淺蔥色山形袖口羽織：

配合盔甲、上戰場時穿的叫做陣羽織(じんばおり/Jinbaori)，有點像馬甲

看這里比較直觀~曹老闆許都田獵那集，大家穿得和陣羽織很類似，可以自行體會：

②直垂(ひたたれ/Hitatare)是平安時代武家男性的正裝禮服，仿貴族服飾來，之後一直作為武士比較正式的服飾，材料是絹(絲綢)。直垂可以單指直垂上衣，也可指直垂套裝，一般要配合烏帽子。注意服飾前面的胸紐，還有袖口的袖露，一把優秀的扇子也是必不可少的，這個是區分直垂和其他服飾的重要配飾。

1 侍烏帽子(さむらいえぼし) a 侍烏帽子の小結(こゆい) 2 直垂(ひたたれ) 3 胸紐(むなひも) 4 小露[結び菊綴(きくとじ)] 5 袖露[袖括(そでぐくり)の紐(お)] 6 足袋 7 太刀 8 腰刀 9 扇子(せんす) 10 烏帽子(えぼし)の頂頭掛(ちょうづがけ)の懸[掛]緒 11 直垂の袴(はかま) 12 直垂の袴の腰

著直垂、折烏帽子的三好長慶

在室町時代派生出了「大紋直垂」、「素襖直垂」兩種，「大紋」用棉布，「素襖」用麻布，款式和直垂一樣，織法、紋路不同，不贅述。

因為是禮服，一般在正式場合使用，比如元服儀式、拜見大名、新年朝賀、接受冊封、接見天皇使者、武家婚禮。如：

《龍馬傳》中，土佐下士婚禮，參加婚禮的武士們著裝，裡面是直垂，外面是羽織。

《葵·德川三代》中，德川家康最小的三個兒子的元服、賜名禮，最右是最小的鶴千代(德川賴房)，戴的是折烏帽子(侍烏帽子)，左邊德川賴宣、德川義直戴的是立烏帽子。

③袴(はかま/Hakama)，下裝，中國稱之為裙褲。袴分很多種，有神官、巫女的袴，祭典、歌舞伎的袴，武士的袴一般來說是這樣，叫做馬乘袴：

不穿上衣，單穿袴的效果：

袴前面的五條摺痕，代表五倫 君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友，五常 仁、義、禮、智、信，是武士要恪守的 倫理道德 准則，後面兩條，代表天地、陰陽、忠孝。

秉持傳統信念的武士，很看重服裝的齊整。所以在《龍馬傳》中，攘夷志士武市半平太發現好友龍馬不折袴，便教訓說：「身為武士不可這樣散漫。」

2、為什麼腰帶不能插刀，而要開個衩?裙褲裡面是光腿還是再穿個什麼?若是光腿，開衩會不會走光?

第一問直接引用wiki jp的原話吧：

現代における一般的な袴(馬乗袴)は、前後二枚の台形狀の布の斜辺の下半分を縫いあわせ、さらに膝より下の部分がキュロットスカート狀になるように縫制した構造になっている。足を入れても充分に餘裕があり、布は裾にゆくほど大きくあまる構造になっている。

前布には襞(ひだ/ひだめ)を取り、通常外側から順に一の襞、二の襞、三の襞と呼ぶ。後布は左右に分かれており、襞は取らない。後布はその上辺に板や厚紙を入れた小台形の部分を持ち、これを腰板と呼ぶ。後布は前布より腰板の分だけ長くなる。

簡單來說，這樣分開，前後活動的范圍大了很多，更加靈活。佩刀也是一個重要原因，腰帶(角帶)是放在袴裡面的，即，袴本身帶有一腰帶，裡面要再綁一條角帶。如圖：

袴不打開一個口的話，刀不能很好地橫放，這會影響拔刀速度，也很容易傷到自己。

第二問：若是武士的話，裡面一般……嗯……是……嗯……這個樣子的……

背面

我大御所嬌臀美如畫

要想知道那是什麼……請搜索兜襠布以及具體綁法

也就是說，袴裡面除內褲外是不穿褲子的(其實內褲也可以不穿，很多劍道先人據說比賽、練習時不穿內褲。不穿內褲感覺非常好，不要問我是怎麼知道……)，但是冬天可以穿緊身褲保暖，我看到有前輩穿過，現代運動緊身褲加上傳統劍道hakama，違和感非常強烈。由於上衣都很長，一般不用擔心走光的問題，但上衣太短時就會露出大腿，道館有劍友稽古著上衣太短，透過はかま可以看到毛腿，美如畫……

3、為什麼女生的劍道服開的衩比男生的大?

完全，沒有，這樣的事!就我一直以來的觀察都沒發現有什麼不一樣。

劍道袴的形制的標準的，這一點都被題主留心了，請題主自重……

如果有人告訴你，劍道服play非常羞恥、女生劍道袴旁邊分叉很大，那

除了上述的羽織、直垂、袴之外，武士還有很多其他種類的衣服：

上京覲見天皇時的朝服(ちょうふく/Chōhuku)，這是公家(朝廷)的服飾，官方名稱為束帯(そくたい/Sokutai)，不同官位服飾顏色、形制各不相同。幕府時期，武士雖然由幕府管轄，名義上仍是天皇的臣子，有時需要准備一套來應對朝廷。一般這類 繪畫 旁邊會配上朝廷官職、姓(源、平、藤原等)而不稱苗字(德川、織田等)，如下圖加文字的話，按照時間順序，就是正二位內大臣源家康，或者從一位右大臣征夷大源家康，或者從一位太政大臣源家康。

肩衣與袴連接起來的裃 kǎ(かみしも/Kamishimo)，裃的意思就是上和下，指上衣加袴。

代表人物：絕世帥哥信長公

到江戶時期，裃成為幕府 公務員 的標配服飾，如果是江戶至幕末的時代劇，你一看到穿這個的，就知道這是混政府(幕府)的，惹不起。

武士中也有很多修習儒學的讀書人，有時儒服也是武士服裝之一，如著儒服的藤原惺窩：

其實有點舉例不當，藤原惺窩是公家，他的弟子林羅山是武家之子：

鐮倉、室町時期的狩裝束(かりしょうぞく/Karishōzoku)，現代神社舉行流鏑馬(やぶさめ/Yabusame)經常可以看到：

戰陣時的鎧甲裝束：

武田信玄和他的好基友上杉謙信平時、戰陣愛穿僧衣(そうい/Sōi)，果然是一同出家，相愛相殺。

而劍心所穿的是什麼呢?

用這張比較直觀，紅色的那件是小袖(こそで/Kosode)，裡面顏色深的是襦袢(じゅばん、じゅはん、ジバン/Jubbah)，漢服中作為內衣里襯使用，下著袴(はかま/Hakama)，袴裡面有一條角帶，固定刀用。因為看不到，不知道劍心穿不穿內褲，想像劍心穿兜襠布，也是不能直視啊。

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3、日本武士服飾的介紹

鐮倉幕府（1192--1333年）是日本史上第一個武士政權，這個時期的武士服裝具有鮮明的民族和時代特色。

武士服最初與水干相仿，但是很快被直垂取代了，並且流行戴侍烏帽子。這種裝束不久後為民間男子所效仿，並得到了普及。

直垂是一種上衣下裙式服裝，上衣交領，三角形廣袖，胸前系帶。袴的式樣分為前後兩個時期，前期穿括袴，後期穿切袴。直垂的材料和紋樣選用另有特殊的規定。

公卿的服裝大致延續上個時代的形制。女子的服裝由於武家提倡簡易的生活，已經廢除了原來繁縟的著裝制度。

從戰國時代開始到應仁之亂，公卿的服裝保持原來的形制。室町幕府（1338--1573年）武家的服裝除了繼續沿用直垂外，還增加了布衣、大紋。大紋是用家族紋章裝飾在胸前、兩臂，並在背袴上染以大花紋的服裝，式樣像直垂。此外還新出現了素襖，素襖是下等武士的服裝，它的形制是從大紋發展而來的，有胸帶、菊墜，但沒有像直垂和大紋那樣的筒狀織物帶，而是採用了革帶。並且素襖無襯里、無紋、少有裝飾，因此後世的人們常常將素襖與布衣混淆。

應仁之亂以後，服裝更趨簡化。女官使用圭被限定在五層以內，稱為五衣。並按表著、五衣、打衣、單衣的順序穿著，廢除了裳的小腰。將取名為懸帶的帶子掛在大腰，從肩開始折回前面打結。平常服裝為白色小袖和緋袴，或不穿裙，代之以細帶。此外還出現了被衣，用於婚禮和外出時穿著。

典型的武家服裝有十德，十德以四幅織物縫合，飾以菊墜，穿短裙，加上小袖作為內衣。這種裝束可發展成為後來的羽織。直垂、大紋和袴的尺寸變長，短袴不再出現在正式的禮儀場合。永正年間開始，肩衣成為主要的便禮服，這是在模仿中世紀武士用的手無、陣羽織的基礎上，產生的斷袖直垂式服裝。

4、日本武士的著裝有什麼分類？

日本武士服裝主要分為戎裝武士和便裝武士。

戎裝武士所穿的鎧甲也隨著歷史的發展有著鮮明的演變，每個歷史時期都因實用性、抗敵性、美觀性、禦寒性、防禦性而隨之改變。甲胄作為武士們防禦性的武器，可以說是冷兵器中舉足輕重的武器，不僅可以保護武士的肉體，同時種類繁多、色彩豐富、做工精良、技術精湛、，舉世聞名，也對西方現代服飾有所影響。

在平安中期到鐮倉幕府時代,甲胄的組成部分主要有大鎧、胴丸、腹當,它們有著濃郁的日本民族特色 。南北朝至室町時代（13-16 世紀），這個時期政治局面相對混亂，戰爭頻繁，所以適宜戰爭用的輕便裝備胴丸和腹卷在這個時期得到了武士們的青睞。戰國到桃山時代，甲胄設計更加完善，款式多，質量堅固，南蠻胴開始出現，其防禦性相當的強悍。

江戶時代及之後，甲胄的戰爭性越來越低，這個時代開始講究色彩的搭配，做工的精良，以及本身的豪華性。（我刊《國家人文歷史》2017年1月上，有針對我國古代鎧甲和日本甲胄的專題，感興趣的讀者可以訂購）

最早的日本武士便裝與水干相似，水干是日本古朝臣禮服，同時屬於獵衣的一種。水乾的前身和後身均縫合，並用菊綴加固連接處，以細帶接系領口。直垂是鐮倉幕府時期的盛裝之一，同時是日本平安時代平民和下級武士所穿著的服裝，上身為寬松交領，三角形廣袖，帶系在胸前，有袖擺，有綴於縫邊的菊綴裝飾，並帶有胸紐下身是裙裝，袴的式樣分為前後兩個時期，前期武士穿著括袴，而在後期武士們均穿著切袴。

室町幕府時期武士的便服在直垂之外，還有大紋、布衣和素襖，大紋的結構類似於直垂，只是在其基礎上在兩臂和胸前用家族紋章裝飾，大花紋染在背袴上。而下等武士所穿著的便裝則是素襖，有菊墜和胸帶，是沿襲鐮倉幕府時期武士。這個時代，羽織開始流行，其特徵是在前面用紐系結，因陣羽織的便利性、寬大性及禦寒性，所以戰場上為了防寒的戰國武將們，都把其披在盔甲的外面。

永正年間，主要的便服是肩衣；江戶時代，武士服的制度也更加完善，例如少年穿水干，長絹和細長，醫生和司茶者主要穿著十德，六品以下的穿著素紋，而五品則穿著大紋，四品穿著的是狩衣，四品以上則穿著名貴的直垂。

隨著服裝分類的豐富，武士在打獵和騎馬的時候所穿的振裂，是衣服背部下面開衩的打裂羽織。武士們在雨天穿的服裝是長合羽。便裝武士在日本的每一個歷史時期都產生了代表性的特徵，但無論如何變化，其結構一直都是寬松肥大，舒展自如，簡潔流暢的形態同時也提升了強大的氣場

5、狩衣的狩衣

狩衣有寬大的袖子，袖端有一條做點劃線狀穿過的帶子，即袖括。
末端那條可以活動的細布稱為露，35歲前露為扁平狀。「袖露」根據年齡的不同分為薄平形（34、35歲以下的年輕人使用）、厚細形、左右捻形、籠括形和嵶形。袖露的式樣是以公卿位階等級來區分的。
裡面的衣服叫做單衣，再裡面的是白衣。下面的是褲，又稱指貫。肥大的褲在裸部束起，雖然看起來像燈籠，卻避免了因褲管過大而到處亂飄或不小心自己踩到而撲倒．
指貫的顏色有一定限制，可以根據顏色區分年齡．
一切著裝完畢，戴上立烏帽子，手持蝙蝠扇，腳穿淺踏，這就是典型的平安時期狩衣的裝束． 狩衣的穿著和搭配的褲裙都是特定的。指貫（或稱「差袴」。另外，自平安到室町時代，也用「狩袴」來稱呼細身六幅指貫的袴）就是狩衣較為固定的下著搭配。 進行禮祭儀式時，狩衣里還要穿著單衣（也可以用衵衣代替），但平時是可以不穿的。狩衣的色彩和紋樣除了禁色（天皇的專用顏色）以外，通常可以自由選擇，因此在近世便可以看到各種設計和色彩的狩衣。本來是日常穿著的狩衣，隨著時代的變化，也漸漸地公服、禮服化。江戶時代狩衣作為武士禮服的出現，標志著「直垂階級」的誕生；當時的公家也普遍穿著狩衣。而今天，狩衣則成為神社神職人員的通用服裝（在這種情況下，所用的袴是差袴）。
狩衣在歷史上最先是以野外狩獵時所用的運動裝——這樣的形象登場的。由於穿著方便，又便於活動，因此一般公家平日里也喜歡穿用。後來便漸漸發展成為院參時的禮服。與此同時，狩衣的顏色也開始多樣化起來。
狩衣在衣袖的下方飾有「袖露」。根據年齡的不同分為薄平形（34、35歲以下的年輕人使用）、厚細形、左右捻形、籠括形和嵶形。袖露的式樣是以公卿位階等級來區分的。

6、日本武士古代的服裝有素襖的穿著，哪位親能發張圖片給我？

素襖的圖片沒找著，這里有一張直垂的圖片，素襖是從直垂變化而來的，所以還是差不太多的

實際上，直垂的出現年代可以追溯到很早以前。相對於圓形的「上領」袍服，V字型「垂領」的直垂在很長時間內都被作為平民服裝。到了平安時代後期，由於其設計簡便、易於活動，因而逐漸開始為武士階級所穿用。及至鐮倉時代，更成為出仕幕府的通常制服（此時，上級武士的制服是水干）。直垂在鐮倉時代後期最終取代了水干，成為武士階級的代表性服裝。另外，在室町時代，直垂也已成為禮服的一種，是武家常用的服裝之一。

到了江戶時代，直垂成為束帶以外最為高級的禮服（出席盛大典禮時，搭配直垂，下身要穿著長袴）。幕末維新時期，頭戴佩有纏頭巾的梨打烏帽子、身穿直垂已成為公家和大名們的正式著裝方式。明治初期直垂也被無官位的藩士們當作出勤的制服使用。明治五年九月，在新橋--橫濱的鐵路開通典禮上，西鄉隆盛、大隈重信等高級官員仍穿著直垂瞻禮。直到十一月太政官布告宣布朝廷官員一律改穿西洋禮服，直垂服制才被廢止。

現在，雅樂樂師、祭禮神官和大相撲裁判官仍然穿著直垂。

直垂自室町時代以來逐漸發展變化，大致分為直垂、大紋和素襖三個種類。與大紋、素襖不同，直垂衣內縫有裏子；而前兩者與直垂相比，則多了胸扣和菊綴結。直垂和大紋都有圓形組扣，素襖則使用革制長帶。總體而言，直垂和大紋在外觀上沒有太大區別，如同名稱所示，大紋上有印染而成的家紋文樣。

素襖是在室町時代中後期由大紋發展而來的一種服裝式樣。相對於配有胸扣、露、菊綴結以及圓扣的大紋，素襖則採用皮扣（在歌舞伎服裝裏，大紋和素襖都是使用皮扣的），因此也被叫做「皮帶直垂」。另外，素襖上印染的家紋較大紋稍小，這也是它的特徵之一。

7、關於武士服和劍道服

1.武士服和劍道服的區別：服裝的樣式、腰帶的系法都不同。劍道服裝分為上下身兩個部分：上身為劍道衣（KendoGi）以及下身的袴(Hakama)，一般為靛藍布棉質材料。由於不使用針刀，所以護具也並不是盔甲。

武士服...他們盔甲的質地不太清楚，至於樣式，你看下面的圖吧，一看便知。

2.犬夜叉：不是武士服，從樣式來看,他的衣服是貴族公子的禮服(日本古代的禮服確實是大紅的..)不過穿法不對,上衣應在褲子外面,沒他那樣穿的。

3.武士：你所說的應該是日本武士吧？一般指通曉武藝、以戰斗為職業的軍人。日文中武士一詞其本意是侍者，貼身隨從。武士要遵守不畏艱難，忠於職守，精幹勇猛。這便是武士的精神即：武士道。然而這一準則代表的只是理想，武士的忠誠、勇猛是建立在他所效忠的領主能對武士所作出的貢獻給予獎賞的主從制度上。

巫女：日本古代就有巫女可以接受神的憑依，傳達神意志，其中的「卑彌呼」就是位高「邪馬台國」統治者地位的巫女（シャ-マ

ン）。 巫女始自原始社會中，傳達神之旨意者，類似於主祭、先知般。與女巫（witch）概念並不相同。 

4.武士服款式沒有什麼規定，每個時期的款式都不同，顏色也是製作材質本體的顏色。

劍道服(上衣)有白色,藍色。袴有藍色,白色,深綠色。一般都是穿深藍色的一套,女生的話上衣可以穿白色好看些。基本上顏色方面沒有很嚴格的要求。

巫女服是女裝，女袴，沒有腰板。顏色通常是上白下紅。

5.系繩子：系繩子目的是系在腰上，便於攜帶。刀分長的和短的。短的叫小太刀，那個有繩子。長的叫大太刀是沒有繩子的。大太刀就不用綁了。其實綁不綁沒什麼關系。小太刀能系在腰上 大太刀可以放在後背。

8、武士服（劍道服）是和服嗎？

1.武士服和劍道服的區別：服裝的樣式、腰帶的系法都不同。劍道服裝分為上下身兩個部分：上身為劍道衣（KendoGi）以及下身的袴(Hakama)，一般為靛藍布棉質材料。由於不使用針刀，所以護具也並不是盔甲。
武士服...他們盔甲的質地不太清楚，至於樣式，你看下面的圖吧，一看便知。

2.犬夜叉：不是武士服，從樣式來看,他的衣服是貴族公子的禮服(日本古代的禮服確實是大紅的..)不過穿法不對,上衣應在褲子外面,沒他那樣穿的。

3.武士：你所說的應該是日本武士吧？一般指通曉武藝、以戰斗為職業的軍人。日文中武士一詞其本意是侍者，貼身隨從。武士要遵守不畏艱難，忠於職守，精幹勇猛。這便是武士的精神即：武士道。然而這一準則代表的只是理想，武士的忠誠、勇猛是建立在他所效忠的領主能對武士所作出的貢獻給予獎賞的主從制度上。

巫女：日本古代就有巫女可以接受神的憑依，傳達神意志，其中的「卑彌呼」就是位高「邪馬台國」統治者地位的巫女（シャ-マ
ン）。 巫女始自原始社會中，傳達神之旨意者，類似於主祭、先知般。與女巫（witch）概念並不相同。

4.武士服款式沒有什麼規定，每個時期的款式都不同，顏色也是製作材質本體的顏色。
劍道服(上衣)有白色,藍色。袴有藍色,白色,深綠色。一般都是穿深藍色的一套,女生的話上衣可以穿白色好看些。基本上顏色方面沒有很嚴格的要求。
巫女服是女裝，女袴，沒有腰板。顏色通常是上白下紅。

5.系繩子：系繩子目的是系在腰上，便於攜帶。刀分長的和短的。短的叫小太刀，那個有繩子。長的叫大太刀是沒有繩子的。大太刀就不用綁了。其實綁不綁沒什麼關系。小太刀能系在腰上 大太刀可以放在後背。

9、日本古代服裝種類

和服的歷史
衣食住行，是老祖宗們最為重視的問題。其中「衣」更是人類與禽獸區別、防寒御害的重要工具，不過隨著文明的發展，它的美化功能被大大地強調起來，時至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新發布的法國女裝，無不被人做為藝術品看待。然而，若論當今世界最精緻的民族服裝，則非和服莫屬。

十二單
提起和服，首先要說源流（歷史傳承）。
從神治時代起，日本的服裝文化始終帶著鮮明的「外來」印記。這一點不僅體現在服裝的形式，還體現在衣料的織造技術上。
從應神天皇的時代起，日本與韓國、中國交往密切，為文化的傳輸帶來有利條件。推古天皇甚至模仿隋的服裝，制定了冠服和朝服。到了奈良時代，模仿唐朝的服裝和穿戴方式成為時尚，然而，物極必反，隨著時間推移，更具個性和魅力的服裝時代來臨了。這就是平安時代。
平安時代也是日本的「國風時代」，她是在全盤消化唐的文化後，以大學畢業生之姿堂堂登上了歷史舞台。此時的服裝也漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過「唐衣」和「十二單」。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實細致地反映自然世界的美感
由於過度腐化，窮奢極欲，公卿統治終於衰退。鐮倉和室町幕府時期，相對精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝上。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。女裝變的簡單。織田信長的安土、桃山時期，女子流行穿著小袖，雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時期，帶有鮮明民間性的「能樂」逐漸成型，綺麗豪華的「能」裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是後話
江戶幕府時期，男裝、女裝雖有變化，比如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織（以黑五紋為正裝，茶、黃次之），帶結開始流行。但是，基本格局已定，到了明治時代，現在意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化

和服源流*
從應神天皇統治時代起，日本與韓國之間日益頻繁的交往，使大量的錦、綾、絹、羅等高級絲織品源源不斷的運進國內。絲織品傳入的同時也將絲織技術帶了進來，從此絲織技術在日本開始發展。
推古天皇十一年十二月，宮廷制定冠服和朝服制度，模仿中國隋代的服裝制度。服裝為立領、右衽、筒袖衣，下穿白褲、系帶並垂結於前。面料選用粗厚棉綢，以服色區別等第貴賤。即大·德位服紫、大·小德位服青、大·小禮服赤、大·小信服黃、大·小義服白、大·小智服黑，並以青象徵木、以赤象徵火、以黃象徵土、以白象徵金、以黑象徵水，再以木火土金水的五行之色結合五倫之說，五倫中以德為先。褲是用白色粗厚棉布，腰帶用倭文布。
天武天皇十年開始，日本人開始使用革帶。正式場合穿有欄服，系長帶，上衣的衣腋合縫，下擺開橫衩，前襟系帶從右邊垂下長長的結。非正式場合的簡便服裝為無欄短帶，開腋，下擺無橫衩，襟帶也頗短。
從持統天皇四年開始，高官冬穿綾綢夏穿羅，綾羅地上以團窠圖案作為裝飾。窠是鳥巢之意，形如渦狀。色彩也根據官位來選定，從粉紅、黑紫、紫紅、深綠、深藍到淺藍色，平民服裝為黃色，奴僕為黑色。
奈良時代（710-780年）日本受到中國唐朝文化的廣泛影響，服裝中出現了男著女裝和女著男裝的社會風習。
奈良時代的織物種類很多，有綾、錦、羅、紗、綢、絹、綺、布等。其中最著名的就是鹿胎絞
平安時代（794-1192年）在日本史上又稱"國風時代"，它是指在消化唐朝文化之後發展起來的獨具大和民族風格的新文化。這時期服裝工藝發達，裝飾趨向華麗，是日本服裝史上的"貴族時代"。平安時代的宮廷服裝成了後來廷喜式的基礎

平安時代的盛裝包括唐衣、表著、圭、細長、壺裝束、單衣、裳、褲等。唐衣是指衣長和袖長較短的直領衣，後來唐衣又稱作禁色，規定、緋色錦綾唐衣沒有得到特許不能隨便穿著。
表著是一種與今天的和服相類似的服裝。
圭，是多層衣，層數不限，根據《榮華物語》載，多則達18-20層。小圭是套在表著外面的一種輕薄透明的服裝，這種衣服選用的顏色與表著不同，而通過小、輕薄的質地約略能透出些表著的顏色，非常漂亮，這不失為近代日本和服的一種特色。
細長穿在小圭的上面，看起來細長的服裝，質地和紋樣沒有特別的規定。
壺裝束，指戴市女笠，著圭，是女子外出遠門時穿的服裝。
單衣，尤其是裝飾性很強的"十二單"也是這個時期中重要的服裝式樣，它是宮中女官穿著的服裝。十二單不是指十二層單衣，而是指單衣上面疊十二層圭的裝飾性服裝。
鐮倉幕府（1192-1333年）是日本史上第一個武士政權，這個時期的武士服裝具有鮮明的民族和時代特色。至明治時代，日本的和服基本定型。

和服源流
傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據後人考證，傳說中描述的神治時代相當於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代

繩文人像
在繩文式文化時代後期（日本新石器時代，相當於前800—前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300—300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；另一種是對襟式，門襟採用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩系結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣內的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結出現褶襇，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙「其瑪」頗為相似
領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產勞動中領巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領巾，以示依依不捨的心情，它與後來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。，
於須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。
據《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代後期和彌生式文化時代的服裝已經採用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料製作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創麻布以利民用。
染色在當時已經比較普遍，據《應神記》載景行天皇時，平民已經知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。

日本從奈良時代前期開始就從大唐不斷輸入文化，其中包括衣食住行的各方面資訊，當然日常生活中的「服裝」也受到唐代的深遠影響，而當時代由奈良時代踏入平安時代後，後將服裝再加以改良，所以行成了所謂的平安宮廷裝束

平安時代的裝束極具有古典以及藝術的價值，即時到了今日，皇室的重要活動中仍然穿著平安裝束，而其影響也不僅止於皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。

平安裝束的種類
E
男子裝束 女子裝束
束帶 細長
衣冠 衵
直衣 生絹
狩衣 小桂
水干 十二單(正式裝束)

和服的紋所

紋所又稱紋章，是和服上表示一個家族或家庭的標志。有時這一紋所所標志的范圍可擴大到一個神社、一所學校、一個地區、一家公司等，總之是一個團體的集體的標志。

紋所的外形以圓形為多，也有多邊形。圓紋中有太輪、中輪、細輪、絲輪、二重輪、朧輪、洲浜輪、窠輪、雪輪、竹輪、菊輪、藤輪等；多邊形也有多種，日本人稱其為角紋，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。紋章中紋樣最多的是植物紋，也有器物紋、動物紋、建築紋、自然紋、幾何紋等。

紋所的起源是平安時代，公家之間的區別在於牛車上的標記，而武家之間的標記是兩家對陣時的軍旗。戰國時代，根據武功下賜，少數人獲得了一個家族的姓或榮譽，於是就出現了家族的紋所，這種紋所是榮譽的象徵，可以繼承。到後來，它成為公務、社交中的必要標志，人們可以一看紋章就明白對方的身份。

紋所大多出現在禮服上。首先是在留袖上，即在總體無花紋、只是裾模樣的留袖上飾以紋所。無地裾模樣紋所作為女性的禮服出現在江戶時代享保前後，並逐漸成為現代女子的正式禮服。和服是原來振袖的總模樣，在江戶幕府時代的接見令中，總模樣只留下了裾模樣或里模樣，圖案位置很低，上部大部分空地無紋，十分單調，此時在此處加上精緻的紋所，則顯得設計非常高雅，而且有意義。這裾模樣加紋所就是今日的留袖。有紋所的留袖格調特別高雅，有一種歷史的美。此後紋所大量的產生了。

所有紋所中最為難忘的是鐮倉時代的「菊花御紋章」，當時的後鳥羽上皇特別喜歡菊花，不僅在衣服、車輿上，而且還在太刀上裝飾菊紋，名為「菊作的太刀」，後鳥羽上皇是日本有名的多才多藝的人物，寫有不少詩歌。名刀「菊一文字則宗」是上皇請當時的名刀工備前則宗所鑄，刀上鍛有菊紋，故名。上皇對菊的愛好被後世的天皇所沿襲，因此菊紋成為天皇家家紋。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作為皇室的紋章。在日本，人們自古就非常喜歡野菊，據說這是一千年前由中國經朝鮮傳入日本，但真正的觀賞菊是從江戶時代開始的。

到目前為止，紋章之數大約為四百種左右，而經分化以後，則達七千至八千餘種，如光是梅花的紋章就有九十多種，一個家族原先只有一個紋章，但當家族分支後，紋章就會進行適當的變化、在家族中被賜的紋章就可能與原來的有所不同，紋章的數量就大大擴充了。

江戶時代是紋服的流行時期，這在吉原游里的歌舞伎役者的服飾上可以看出。紋章的製作方法也有不少。一是織的，稱為紋付羽織，羽服是從道服和胴服中發展起來的，在江戶時期女性是禁止穿紋付羽織的，女羽織的流行是在明治以後，一般是黑色地上織白色的羽織，男紋付羽織一般是用黑地拔染，所以稱為拔染紋，一般又分成陰文和陽文。此外還有用刺綉和貼綉而成的縫紋和切付紋，以絞頡工藝完成的紋章成為鹿子紋。

紋服中所用紋章的個數一般為五紋、三紋，或一紋三種，五紋是最正式的禮服所用的，背部中央一個，兩袖後邊與前邊兩胸各一個，共五個，在黑留袖、振袖、黑羽織等和服上所用；三紋是背後一個，後袖兩個，一般不是黑色的男女和服都用三紋；一紋最少，是最為簡略的和服所用的。

紋章的大小從明治到二戰前一般男服為一寸一分，女服為七分到八分五厘，現在男服一般為九分到一寸(3.5—3.8厘米），女服為五分五厘到六分(2.6—2.8厘米)。

水干

水干與狩衣同源，最早是平民的日常著裝。

與狩衣的式樣不同，水干在前、後身的縫合、連接處，都以「菊綴」進行加固；另外，水干沒有狩衣的頸扣（とんぼ），而是以細帶接系領口。

隨著時代的推移，水干逐漸成為武家及一部分公家的日常服裝，並很快成為了禮服的一種。現在，女性神職人員有時也穿著沒有菊綴的水干。

水乾的穿著方法大致分為兩種。一種是像穿狩衣一樣，只系頸扣不系帶子；另外一種則是將領口內折成為V字型，把領口的長帶自右肩向後繞，經左脅拉到胸前與胸帶相結——這種情況下，要將後裾塞入裙袴（水乾的裙袴被稱為水干袴）中。不過，按照高倉流的穿法，後裾是不需要塞入袴中的；現在的女性神職人員所使用的穿著方法也是這樣。

冠帽方面，五品以上的官員配戴烏帽子，六位以下則用風折烏帽子。

此外，水干也是平安和鐮倉時代的平民服裝。在大部分繪卷中，平民穿著的水幹上，菊綴通常會被省略；而下級武士所著的水幹上，菊綴卻比較清晰。

後來，由於公家也開始穿著水干，因此便逐漸產生了一系列的服制規定。

對於攝家而言，必須使用V字垂領的穿著方法。而庶民則不能這樣著裝——特別是與上級人士見面時，穿著方法被視為一種身份和等級的象。

地位低於攝家的清華家也是不系菊綴和扎袖的——這同樣是為了強調與貧民之間的區別。反過來說，一般的平民在穿著水干時，都是要系菊綴和扎袖的。

不過，在鐮倉時代也有「衛府官人、檢非違使使用菊綴」的記錄，不過由於沒有確鑿的史料證據，這也只能算是一種臆測了。

公武的裝束

鐮倉幕府（1192——1333年）是日本史上第一個武士政權，這個時期的武士服裝具有鮮明的民族和時代特色。

武士服最初與水干相仿，但是很快被直垂取代了，並且流行戴侍烏帽子。這種裝束不久後為民間男子所效仿，並得到了普及。

直垂是一種上衣下裙式服裝，上衣交領，三角形廣袖，胸前系帶。袴的式樣分為前後兩個時期，前期穿括袴，後期穿切袴。直垂的材料和紋樣選用另有特殊的規定。

公卿的服裝大致延續上個時代的形制。女子的服裝由於武家提倡簡易的生活，已經廢除了原來繁縟的著裝制度。

從戰國時代開始到應仁之亂，公卿的服裝保持原來的形制。室町幕府（1338——1573年）武家的服裝除了繼續沿用直垂外，還增加了布衣、大紋。大紋是用家族紋章裝飾在胸前、兩臂，並在背袴上染以大花紋的服裝，式樣像直垂。此外還新出現了素襖，素襖是下等武士的服裝，它的形制是從大紋發展而來的，有胸帶、菊墜，但沒有像直垂和大紋那樣的筒狀織物帶，而是採用了革帶。並且素襖無襯里、無紋、少有裝飾，因此後世的人們常常將素襖與布衣混淆。

應仁之亂以後，服裝更趨簡化。女官使用圭被限定在五層以內，稱為五衣。並按表著、五衣、打衣、單衣的順序穿著，廢除了裳的小腰。將取名為懸帶的帶子掛在大腰，從肩開始折回前面打結。平常服裝為白色小袖和緋袴，或不穿裙，代之以細帶。此外還出現了被衣，用於婚禮和外出時穿著。

典型的武家服裝有十德，十德以四幅織物縫合，飾以菊墜，穿短裙，加上小袖作為內衣。這種裝束可發展成為後來的羽織。直垂、大紋和袴的尺寸變長，短袴不再出現在正式的禮儀場合。永正年間開始，肩衣成為主要的便禮服，這是在模仿中世紀武士用的手無、陣羽織的基礎上，產生的斷袖直垂式服裝。

束帶（朝服）

束帶在日本的服制中被稱為「朝服」，即官員的制服。隨著時代的變遷，束帶的式樣漸漸向寬大舒適的日本國風化方向轉變。不過褲狀的下袴和革制腰帶則還殘留著唐風的痕跡。

作為正式禮服，文官穿著的束帶叫做「縫腋（ほうえき）袍」，而武官的束帶則稱「闕腋（けってき）袍」——這種側袖與衣身不相縫合的束帶是為了便於活動特別設計的——不過三位以上的武官也穿著縫腋袍。在穿著正裝束帶時，武官和中務省的官人，以及得到敕許、位在參議以上的公卿，都需要佩帶刀劍。因此，腰間要繫上名為「平緒」的細長腰帶。

穿著束帶時，在內衣外面要披上單（ひとえ），下身穿上紅色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下襲，之後套上長裾，最後穿上外袍。另外，腰間要以上飾玉石、名為「石帶」的皮帶加以固定——總地來說，穿著方法是非常復雜的。袍的色彩按位階的劃分有所不同，因此正式的袍服又被稱為「位袍」。武官的闕腋袍又叫做「襖」，所以也稱「位襖（いおう）」。而不辨官位、任意選色的直衣則叫做「雜袍」。

官員們在入朝時，懷中需放置檜扇和貼紙；手持象徵威儀的笏板；腰間掛著「魚袋（ぎょたい）」。在我國唐朝，魚袋是進入宮城的資格憑證；傳入日本後，金魚袋為公卿所佩，銀魚袋則被殿上人使用。

在單外、下襲內里，要穿著紅色小葵紋綾（里側為平絹）製成的衵。此外，「下襲」後面原本有很長的「裾」，但是由於穿著時極其復雜，所以漸漸演變為只有皇室使用；而其他官員所著的下襲則與「裾」分離，將「裾」的部分加上繩帶，另外系在腰間，這稱為「別裾」。由於「裾」象徵著權力和威嚴，因此隨著時代的變化多次加長。現在，通過對官員著「裾」長度的分辨，我們便可判斷出其所處的歷史時代。

才著是剛到腳跟的「短裾」。平成登基禮時，天皇和東宮以外的皇族都穿著才著的束帶。

夏天時，公卿和敕許著用禁色的官員使用的下襲為蘇芳色、菱紋樣（親王、攝關為豎菱，其他官員用橫菱），無織里；其餘官員則用二藍色、無文、無織里的下襲。

由於束帶本來是入宮參見時的禮服，是權力和威嚴的象徵，所以只有在盛大的禮儀場合才能著用。不過掌權者、得勢的藏人以及太政官的官員卻一直堅持著穿著束帶參內的習俗。純中國式的「禮服」（在即位禮時使用）於明治時代被廢止以後，束帶便成為登基典禮和皇室大婚時必著的正裝。因此，今天只能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能見到束帶。

在公事以外的儀式、參拜神社、為皇輿開道和騎馬時穿著束帶，下身可只穿形如指貫的裙袴，稱為「布袴」。此時所佩的刀劍不用正裝時的「飾太刀」或其代用品「細太刀」；而用「無文丸鞆太刀」或「野太刀」。

官 服

文武天皇大寶元年的《大寶令》規定，官服分親王四等、諸王十四等、諸臣三十等。各等級又有詳細的劃分。

朝服，上衣之色親王黑紫；諸王的正、從一位黑紫，正、從二、三位赤紫，正、從四、五位也是赤紫；諸臣的正、從一位是黑紫，正、從二、三位是赤紫，正、從四位上下是深緋，正、從五位上下是淺緋，正、從六位上下是深綠，正、從七位上下是淺綠，正、從八位上下是深藍色；大、小新任官員上下是淺藍色；無品官員穿黃色衣。文官和武官的區別是文官有欄，武官無欄。

禮服，大寶二年開始，在一些特別重大的儀式上又制定出了相應的禮服，這些禮服的形制後來一直被後世所沿用。禮服包括玉冠、長袖衣、袴、褶、帶、綬、玉佩、沓、持笏，這里的褶類似於裙圍，沓類似於鞋，袴類似於裙子，但下半截裁至膝。衣、褶的色彩按照等級，親王、諸王一品衣深紫，褶為深綠色；二品至五品穿淺紫色袍，其他同前；諸臣的禮服一品深紫，二、三品淺紫，四品深緋、五品淺緋，褶所有的都是用深藍色紗，六品以下無禮服。武官的禮服，五品戴冠、纓，淺紅色袍，白袴，金銀飾腰帶；衛士穿衫，白布袴，白布帶，綁腿，佩刀。聖德天皇四年又出現了御禮服。

女官服，根據「養老令」規定，內親王一品至四品可以穿禮服。女王一品穿深紫大袖上衣，淺綠褶，長裙為深紅色、深紫色、淺紫色、綠色豎條紋纈類織物製成，帶為深紅色和深紫色的印花條紋帶；女王二品至五品，衣淺紫，其他同前。內命婦一品穿深紫色衣，淺藍色褶；二、三品衣深紅、深綠、淺紫色帶鑲邊；五品衣淺紅，帶是在淺色上加淺綠。朝服由筒袖衣、褶、帶組成，內親王和女王一品衣深紫，袴為深紅色、淺紫色、豎條紋纈類植物製成，帶為深紅色、深紫色兩種；女王二至五品衣淺紫，其他相同。女官二、三品袴為深紅色、淺紫色、淺綠色。其他的女王二品以下的袴與此相同。女官四品衣身紅，帶為淺紫、深綠色；五品衣淺緋，帶為淺紫，裙子同二品、三品；六品衣深綠；七品衣淺綠；八品衣身藍。新官為淺藍色衣，帶淺綠，袴藍色。

平民奉公辦事時，男著黃衣、白袴、白帶，女著藍綠色衣，若要其他服色替代時，須配以紅色袴。

狩衣

狩衣在歷史上最先是以野外狩獵時所用的運動裝——這樣的形象登場的。由於穿著方便，又便於活動，因此一般公家平日里也喜歡穿用。後來便漸漸發展成為院參時的禮服。與此同時，狩衣的顏色也開始多樣化起來。

古時的狩衣是用麻布製作的，也稱作「布衣」。隨著使用階級的擴大，開始出現供公卿穿著的綾織材料，也出現了「有紋狩衣「、」無紋布衣「的稱呼。狩衣與布衣不同的地方在於，狩衣有襯里（裏地）。漸漸地，襯里也隨狩衣一同發展出多種多樣的美麗顏色來。

狩衣在衣袖的下方飾有「袖露」。根據年齡的不同分為薄平形（34、35歲以下的年輕人使用）、厚細形、左右捻形、籠括形和嵶形。袖露的式樣是以公卿位階等級來區分的。

狩衣的穿著和搭配的褲裙都是特定的。指貫（或差袴。另外，自平安到室町時代，也用「狩袴」來稱呼細身六幅指貫的袴）就是狩衣較為固定的下著搭配。進行禮祭儀式時，狩衣里還要穿著單衣（也可以用衵衣代替），但平時是可以不穿的。狩衣的色彩和紋樣除了禁色（天皇的專用顏色）以外，通常可以自由選擇，因此在近世便可以看到各種設計和色彩的狩衣。

本來是日常穿著的狩衣，隨著時代的變化，也漸漸地公服、禮服化。江戶時代狩衣作為武士禮服的出現，標志著「直垂階級」的誕生；當時的公家也普遍穿著狩衣。而今天，狩衣則成為神社神職人員的通用服裝（在這種情況下，所用的袴是差袴）。

小直衣

小直衣是中和了狩衣的簡便和束帶的威儀這兩方面因素的產物。

這種從鐮倉時代開始使用的簡便袍服又叫做「有襴狩衣」。如圖所示，它在通常狩衣的基礎上於裙裾處田添加了襴和蟻先。

原本，為了方便脖頸轉動，狩衣被設計成前、後身分離的式樣；而小直衣則將前、後襴部分縫合起來，胸以上的部分則以最初計算好的形狀縫制而成。

小直衣本來只有上皇、親王、大臣和大將品階以上的人才能穿著，其餘人等不得使用。但到了江戶時代，天皇也穿著小直衣，此時，它已經失去原有的象徵意義了。

現在，天皇、神宮祭主（限男子），延及皇族都可以穿著小直衣。天皇在6月和12月的「節折」、宮中神宮、神社舉行御奉納和御靈代御覽時使用小直衣；皇族則在修習神道時穿用。另外，出雲大社的神職人員也使用小直衣。

如上所述，小直衣是上級貴族所穿著的特殊裝束，所以扎袖也有特別規定的式樣。扎袖的規定基本上與狩衣相同，即按照年齡大小使用相應的式樣。但在現實中，使用薄平形扎袖的情況很少，一般只使用厚細形的扎袖。這大概是因為如果已位至大臣、大將，仍使用薄平形扎袖便顯得不大莊重的緣故吧。因此，實際上使用薄平形扎袖的人只有年幼的親王。

錦帶

日本婦女穿和服時，背部都要纏上一個看來既象小背包，又象中國南方婦女背小孩用的襁褓似的東西。其實，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做「帶」。用帶系身可以不讓和服送展，顯出形體的美，同時也是為了裝飾，使艷麗的和服更加多彩。

據考證，古代日本「紐」與「帶」系法和代表的意義各有不同，紐的語源是「聖裳」，「聖」代表神聖，裳本是橫幅的布，即今日的裙。系紐，不僅將紐與人的心結合在一起，同時也將人與神結合在一起。如果說古時，帶側重於裝飾，而紐側重於信仰的話，那末，至奈良時代，中國的女子禮服唐衣傳入日本，女性亦開始著上下分開的裙裝後，紐開始系在衣內，起帶的作用，而帶則更不為重用了。待到鐮倉時代以後，類似於現代和服的狹袖便服（小袖）流行，紐由衣內改為系在衣外，恢復了帶的作用，發展成為今日美麗的腰帶。

日本的腰帶在背後打有不同的花結，象徵不同的意義，表達著本人的信仰和祈願。據統計，日本帶的普通結法就有289種。帶，一般長3~4米，需在腰上纏三四圈。值得特殊介紹的是一種供日常系用的「名古屋帶」。這種帶寬30厘米，長3.6米。據說，桃山時代，日本女性曾用細帶束腰，但因形象不美而未被推廣。豐臣秀吉進攻朝鮮時，駐並名古屋。當時，雲集在名古屋的藝妓頭扎大發髻，身穿小袖衣，腰纏由中國工匠織的青紅兩種顏色的筒狀錦帶，很是艷麗。這種時髦的打扮，立即不脛而走，這種帶亦被稱作「名古屋帶」。

10、我國古代武官的服飾特點

商周貴族服飾

    商周貴族服飾窄袖織紋衣、蔽膝穿戴展示圖。這個時期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但並不等於不存在籃、綠等冷色。只是以硃砂和石黃製成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強，所以經久不變並一直保存至今。經現代科技分析，商周時期的染織方法往往染繪並用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之後，再用畫筆添繪。

戰國胡服

    戰國胡服戰國時期的服飾有較明顯的變化，比較重要的是胡服的流行。所謂胡服，實際上是西北地區少數民族的服裝，它與中原地區寬衣博帶式漢族服裝有較大差異，一般為短衣、長褲和革靴，衣身瘦窄，便於活動。首先採用這種服裝的趙武靈王，是中國服飾史上最早一位改革者。短衣齊膝是胡服的一大特徵，這種服裝最初用於軍中，後來傳入民間，成為一種普遍的裝束。

戰國武士服飾
    戰國武士服飾春秋時期的青銅盔帽(遼寧出土實物)。這個時期的盔帽，稱兜鍪，又稱胄、首鎧、頭鍪或盔，其形制各不相同，有用小小塊甲片編綴成一頂圓帽的，有用青銅澆鑄成各種形狀的。在一些銅盔的頂端，還往往豎有一根銅管，以便在使用時插上鳥羚及纓飾等飾物。這種銅盔的表面，大多打磨得比較光滑，而裡面卻粗糙高低不平，由此推斷，當時戴這種盔帽的武士，頭都要裹頭巾。

漢代長冠
     漢代長冠戴長冠、穿袍服的官員（湖南長沙馬王堆漢墓出土著衣木俑）。長冠，漢高祖劉邦先前戴之，用竹皮編制，故稱劉氏冠，後定為公乘以上官員的祭服，又稱齋冠，湖南長沙馬王堆漢墓出土的衣木俑所戴即為此冠。秦漢時期的男子服裝，以袍為貴。袍服一直被當作禮服。它們基本樣式，以大袖為多，袖口有明顯的收斂，領、袖都飾有花邊。袍服的領子以袒領為主，大多裁成雞心式，穿時露出內衣。這種袍服是漢代官吏的普通裝束，不論文武職別都可穿著。

漢代將官鎧甲
    漢代鎧甲漢代將官鎧甲展示圖。秦代是我國歷史上至今資料最全面、最准確、最詳細的朝代，這有歸功於秦始皇陵兵馬俑的發現。從目前在陝西臨潼一、二、三號坑內發掘出土的陶俑來看，這些兵馬俑的雕塑手法極為寫實，不僅人物神態自若表情栩栩如生。秦代出土的兵俑分為軍俑、軍吏俑、騎士俑、射手俑、步兵俑馭手俑積累，他們的鎧甲服飾裝束表現出森嚴的等級制度。這是西旱時期的鎧甲形制，主要用於將官。甲身採用魚鱗狀的小甲片編成，共有十四五排。腰帶以下部位及披膊，仍用札甲，以便於活動。

南北朝明光鎧
    南北朝時期明光鎧魏晉北朝時期的鎧甲主要有筩袖鎧兩、襠鎧和明光鎧。「明光鎧」一詞的來源，據說與胸前和背後的圓護有關。因為這種圓護大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的極光，頗似鏡子。在戰場上穿明光鎧，由於太陽的照射，將會發出耀眼的「明光」，故名。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一：有的只是在裲襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有數重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。左面陶俑是戴兜鍪、穿明光鎧的武將；下面是明光鎧穿戴展示圖。

唐代官吏常服袍衫
    唐代官吏服飾唐代男子服飾，以襆頭袍衫為尚，襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。唐代官吏，主要服飾為圓領窄袖袍衫，其顏色曾有規定：凡三品以上官員一律用紫色；五品以上，緋為色；六品、七品為綠色；八品、九[品為青色。以後稍有變更。另在袍下施一道橫襕，也是當時男子服飾的一大特點。此土為唐代圓領袍衫展示圖及紗羅襆頭圖。

隋唐胄甲
    隋唐胄甲唐代胄甲，用於實戰的，主要是鐵甲和皮甲。除鐵甲和皮甲之外，唐代鎧甲中比較常用的，還有絹布甲。絹布甲是用絹布一類紡織品製成的鎧甲，它結構比較輕巧，外形美觀，但沒有防禦能力，故不能用於實戰只能作為武將平時服飾或儀仗用的裝束。

遼代北班服飾
    遼代北班服飾遼代服裝以長袍為主，男女皆然，上下同制。服裝特徵，一般都是左衽、圓領、窄袖。袍上有疙瘩式紐襻，袍帶於胸前系結，然後下垂至膝。長袍的顏色比較灰暗，有灰綠、灰藍、赭黃、黑綠等幾種，紋樣也比較樸素。貴族階層的長袍，大多比較精緻，通體平銹花紋。此圖為左衽窄袖袍展示圖。

遼代南班服飾
    遼代南班服飾遼代稱漢族服裝為「漢服」，也稱「南班服飾」。它與契丹族的「國服」（或稱「北班服飾」）有所不同。這種服飾不僅百姓可穿，漢族的官吏也同樣可以穿。腰帶有蹀躞帶，本為胡制。帶間有環，用作佩掛各種隨身應用的物件，如弓、箭、算囊、刀、礪石等之類。在其它民族也有用蹀躞帶的。此圖為金飾蹀躞帶（遼寧遼墓出土實物）

元代貴族便服
    元代貴族便服圖為窄袖織龍紋錦袍、瓦楞帽、雲肩、緞靴展示圖。元代貴族襲漢族制度，在服裝上廣織龍紋。據《圓史輿服志》記載，皇帝祭祀用袞服、蔽膝、玉簪、革帶、綬環等有飾有各種龍紋，僅袞一件就有八條龍，領袖衣邊的小龍還不計。龍的圖案是漢族人民創造的，它代表著華夏民族的文化。晚唐五代以後，北方少數民族相繼建立政權，都無例外地沿用了這一圖案。到了元代更加突出，除服飾大量用龍之外，在其它生活器具中也廣泛使用。元代蒙古族男子，戴一種用藤篾做的「瓦楞帽」，有方圓兩種樣式，頂中裝飾有珠寶。

西夏鎧甲及戎服
    遼金元服飾西夏是由黨項羌族建立的多民族王國，武士所穿鎧甲為全身披掛，盔、披膊與宋代完全相同，身甲好象兩襠甲，長及膝上，還是以短甲為主說明鎧甲的製造畢竟比中原地區落後一些。西夏的官服為也可作戎服，如遼代的契丹服一樣，兩者五明顯差別。由於西夏社會的封建程度不是很深，人與人之間的關系還是比較平等，以此在服飾上的等級觀念不那麼強。本圖為西夏武士的鎧甲和戎服復原圖。

明代官吏常服
    明代官吏常服本圖為一品官補服圖及烏紗帽。戴烏紗帽、襆頭，身穿盤領窄袖大袍。「盤領」即一種加有圓形沿口的高領。這種袍服是明代男子的主要服式，不僅官宦可用，士庶也可穿著，只是顏色有所區別。平民百姓所穿的盤領衣必須避開玄色、紫色、綠色、柳黃、姜黃及明黃等顏色，其他如藍色、赭色等無限制，俗稱「雜色盤領衣」。明朝建國二十五年以後，朝廷對官吏常服作了新的規定，凡文武官員，不論級別，都必須在袍服的胸前和後背綴一方補子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區別。這是明代官服中最有特色的裝束。

清代武士鎧甲
    清代服飾清代一般的盔帽，無論是用鐵或用皮革製品，都在表面髹漆。盔帽前後左右各有一梁，額前正中突出一塊遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盤，盔盤中間豎有一根插纓槍、鵰翎或獺尾用的鐵或銅管。後垂石青等色的絲綢護領，護頸及護耳，上綉有紋樣，並綴以銅或鐵泡釘。鎧甲分甲衣和圍裳。甲衣肩上裝有護肩，護肩下有護腋；另在胸前和背後個佩一塊金屬的護心鏡，鏡下前襟的接縫處另佩一塊梯形護腹，名叫「前擋」。腰間左側佩「左擋」，右側不佩擋，留作佩弓箭囊等用。圍裳分為左、右兩幅，穿時用帶系於腰間。在兩幅圍裳之間正中處，覆有質料相同的虎頭蔽膝。本圖為清代戴盔帽、穿鎧甲武士復原圖。

清代八旗兵甲胄
    清代服飾清代一般的盔帽，無論是用鐵或用皮革製品，都在表面髹漆。盔帽前後左右各有一梁，額前正中突出一塊遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盤，盔盤中間豎有一根插纓槍、鵰翎或獺尾用的鐵或銅管。後垂石青等色的絲綢護領，護頸及護耳，上綉有紋樣，並綴以銅或鐵泡釘。鎧甲分甲衣和圍裳。甲衣肩上裝有護肩，護肩下有護腋；另在胸前和背後個佩一塊金屬的護心鏡，鏡下前襟的接縫處另佩一塊梯形護腹，名叫「前擋」。腰間左側佩「左擋」，右側不佩擋，留作佩弓箭囊等用。圍裳分為左、右兩幅，穿時用帶系於腰間。在兩幅圍裳之間正中處，覆有質料相同的虎頭蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革製成。此服供大閱兵時穿用，平時收藏起來。清代除滿八旗外，在蒙古設蒙古八旗，在漢族設漢八旗，參加大閱兵的實為二十四旗。本圖為滿清八旗服色，從左至右為：正黃旗、正白旗、鑲紅旗、正藍旗、鑲黃旗、鑲白旗、正紅旗鑲藍旗。